Замена сцепления форд фокус: подробная инструкция

Какое сцепление идет на Форд Фокус 1

Во всех моделях автомобилей Focus с механической КПП работает однодисковое сухое сцепление. Его преимущество в том, что это в равной степени довольно целесообразная и простая конструкция. В таком сцеплении есть один существенный недостаток, он обусловлен тем, изнашивающиеся детали, к примеру, ведомый диск и выжимной подшипник не слишком доступны. Чтобы получить к нему доступ, нужно отсоединить КПП от мотора и демонтировать, а это работа, которая требует специальных инструментов и определенных знаний. Поэтому замену узлов сцепления целесообразнее предоставить специалистам.

Самые популярные бренды сцепления Ford Focus 1:

• «Sachs» (Германия) – от 5800 руб.
• «Valeo» (Франция) – от 5800 руб.
• «Kraftech» (Турция) – от 4500 руб.
• «Luk» (Германия) – 5500 руб.

Цена на сцепление Focus 1 напрямую зависит от типа мотора и года выпуска. Чтобы сцепление подошло на 100%, лучший выход, подбирать его по индивидуальному vin номеру автомобиля.

Когда приходит время для замены сцепления Форд Фокус 2 или бережливость продлевает ресурс

Опыт эксплуатации автомобилей этой марки позволяет говорить о ресурсе механизма порядка 150 000 км. На самом деле все зависит от манеры вождения. Любите рвать с места с пробуксовкой, забываете убрать ногу с педали – будьте добры, готовьте кругленькую сумму уже спустя 50 000 км.

В процессе работы ведомый диск имеет склонность к осевым перемещениям по шлицам первичного вала. Поэтому деталь сразу подлежит выбраковке при:

• осевом биении более 0,5 мм;
• задирах;
• растрескивании;
• замасливании;
• неравномерном износе накладок;
• ослаблении заклепочных соединений;
• расстоянии от головок заклепок до рабочей поверхности накладки менее 0,2 мм.

Все приведенные дефекты приводят к рывкам и нестабильной работе не только муфты, но и всей трансмиссии.

Как прокачать сцепление

Процесс прокачки сцепления рекомендуется выполнять в гараже, но при его отсутствии можно и в «полевых условиях», поскольку он не требует специальных инструментов и приспособлений.

Для прокачки сцепления требуется:

• Тормозная жидкость (новая).
• Пустая тара.
• Резиновый шланг, подходящий к штуцеру.
• Устройство, с помощью которого можно зафиксировать сцепление. Как правило, для этого используется «газовый упор», однако можно обойтись и другими инструментами. Устройства для фиксирования сцепления не понадобится, если есть помощник, способный взять на себя эту задачу.
• Набор автомобильных инструментов.

Важно! Прежде чем приступать к прокачке сцепления, нужно выполнить регулировку сцепления, поскольку без обеспечения легкого движения толкателя поршня цилиндра прокачка сцепления не имеет смысла. Кроме этого, следует убедиться, что тормозная жидкость, соответствует рекомендациям производителя авто

Использование неправильной жидкости может привести к поломке сцепления из-за разбухания резиновых накладок.

Порядок действия:

Максимально тщательно очистить бачок главного цилиндра.
ТЖ долить в бачок так, чтобы осталось около 2 см свободного места.
С перепускного клапана (расположен в пневмогидроусилителе) снять накладку-колпачок, надеть на него шланг подходящего диаметра.
В емкость налить около 200 мл свежей тормозной жидкости, опустить в нее шланг.
Далее перепускной клапан отвернуть на один оборот и выжать педаль сцепления до максимума (с помощью помощника). Выжимку сцепления нужно выполнять медленно, но при этом следить, чтобы шланг вес время находился в жидкости. На выход воздуха укажут и, появившиеся на поверхности жидкости, налитой в емкость

Обратите внимание! При выжимке сцепления необходимо следить за уровнем жидкости в бачке. Когда он ниже, более чем 3,5 см от верхней границы, требуется его долив.
Когда педаль сцепления выжата до максимума, нужно чтобы помощник продолжал ее удерживать в таком положении

В этот момент требуется быстро затянуть перепускной клапан, отпустить педаль.
Перепускной клапан открыть на один оборот, (в это время помощник жмет на педаль). Действие повторить 3-4 раза либо до тех пор, пока весь воздух не покинет сцепление.
Далее затянуть перепускной клапан, снять резиновый шланг, надеть на штуцер колпачок. В случае необходимости после выполнения работ долить тормозную жидкость до требуемого регламентом значения – 1,5-2 см от верхней грани бачка.

На этом работы по прокачке сцепления завершены. Если сцепление в исправном состоянии, то проблем с завоздушиванием не возникнет.

Исходя из этого, стоит сделать вывод, что потратив небольшое количество времени можно значительно сэкономить, заменить и прокачать сцепление своими руками. Но самое главное, можно быть уверенным в своем Ford Focus 1.

Как лучше менять?

Менять лучше не только детали, у которых вышел срок годности, но и все детали узла, чтобы обеспечить надежность его работы при дальнейшей эксплуатации.

Комплект для замены

Инструменты

Для самостоятельной замены узла нужно подготовить следующий инструментарий:

• комплект ключей и головок;
• подставки;
• отвертки;
• домкрат;
• емкость для отработанного масла;
• смазка для выкручивания крепежа;
• новые детали для замены.

Покупать запчасти лучше оригинальные, в таком случае они дольше прослужат, и снижается риск приобрести подделку.

Этапы

Подготовив все необходимое, можно приступать к ремонту.

Процедура замены состоит из следующих этапов:

1. В первую очередь нужно демонтировать аккумулятор и воздушный фильтр.

   Снимаем аккумуляторную батарею

2. После демонтажа аккумуляторной батареи, нужно открутить 4 болта и снять полку аккумулятора.
3. Далее следует снять крепление, удерживающее коробку передач.
4. Затем изъять трубку гидравлического привода сцепления.
5. Подняв с помощью домкрата машину, нужно вывесить двигатель.
6. Далее следует отсоединить тросы и слить, отработанное масло из коробки передач.
7. Затем нужно снять нижнюю опору силового агрегата.
8. На следующем этапе следует открутить гайки шаровых опор и достать приводы колес.

   Выкручиваем и выбиваем шаровые

9. Далее необходимо снять крепления КПП к двигателю и демонтировать коробку.
10. Затем нужно открутить 6 болтов и снять корзину сцепления вместе с ведомым диском, удерживая маховик с помощью отвертки от прокручивания.

    Снятие дисков с коробки передач

11. Теперь можно заменить все детали сцепления.
12. Установив корзину на место, ее нужно отцентрировать по штифтам маховика.

    Центрирование ведомого диска

13. Сборка осуществляется в обратном порядке.

Таким образом, если выполнить замену в домашних условиях, это стоит намного дешевле, чем выполнение работ на автосервисе.

Какую корзину, диск сцепления и подшипник ставить на Форд Фокус 3?

Оригинальный номер корзины и диска сцепления 1 810 592, средняя цена 13670 руб.

Аналоги:

• Sachs 3000 950 068 — 7922 руб.
• Luk 623 3570 09 — 11857 руб.
• Dominant FO18010592 — 4799 руб.

Оригинальный номер подшипника сцепления 1 830 995, средняя цена 4253 руб.

Аналоги:

• Luk 510 0058 10 — 3231 руб.
• Fte ZA2802.4.18 — 3223 руб.
• Trialli CT 1002 — 2432 руб.

Периодичность замены

Средний срок службы сцепления на Фокусе свыше 120 тыс. км.

1

Выкручиваем винты крепления воздушного фильтра.

2

Затем с помощью отвёртки отсоединяем крепления воздуховода.

3

Выкрутив винты крепления, снимаем воздуховод.

4

Поддев отвёрткой вверх, отсоединяем фиксатора колодки от жгута проводов датчика массового расхода воздуха.

6

Ослабляем хомут крепления воздухоподводящего рукава к корпусу воздушного фильтра и отсоединяем рукав от патрубка.

7

Снимите крышку и фильтрующий элемент воздушного фильтра.

8

Отсоединяем от штуцера на корпусе фильтра шланг системы вентиляции картера двигателя, отжав фиксаторы шланга.

9

Снимаем клему аккумуляторной батареи.

10

И открутив скобу, вынимаем АКБ.

11

Получаем доступ к посадочной площадке АКБ и откручиваем её.

12

Выворачиваем болт В. Болт А и шпильку С выкручиваем не до конца, так как машину предстоит подымать.

13

Откручиваем и снимаем передние колёса.

14

Отсоединяем датчик скорости.

15

Снимаем крышку кожуха механизма переключения передач, отсоединяем от коробки передач тросы управления коробкой передач.

16

Устанавливаем автомобиль на подъемник, снимаем брызговик двигателя.

17

Поддомкрачиваем двигатель и сливаем масло с коробки передач.

19

Извлеките палец шаровой опоры из отверстия поворотного кулака.

20

Отсоедините от поворотного рычага левую рулевую тягу.

22

Уперев монтировкой в картер коробки передач, выпрессовываем внутренний шарнир привода из полуосевой шестерни.

23

Снимаем привод левого переднего колеса в сборе .

24

Выполняем аналогичны действия с правой стороны автомобиля.

25

Выкручиваем по одному болту крепления картера коробки передач к двигателю сверху слева и справа. Два болта сбоку слева и пять болтов снизу.

26

Снимаем заднюю опору подвески силового агрегата.

28

Двигаем коробку передач назад до момента выхода первичного вала коробки из ступицы ведомого диска сцепления. Сдвигаем коробку максимально назад и, наклонив заднюю часть коробки вниз, снимаем с автомобиля.

29

Для установки прежнего нажимного диска обратно, пометьте краской или другим способом взаимное расположение кожуха диска и маховика. Это позволит установить нажимной диск в прежнее положение, сохранив балансировку.

30

Удерживая маховик от проворачивания монтажной лопаткой, головкой «на 12» отворачиваем шесть болтов крепления корзины сцепления к маховику. Снимаем корзину и ведомый диск сцепления, придерживая ведомый диск.

31

Проверяем ведомый диск сцепления. Трещины или механические повреждения на деталях ведомого диска не допускаются. Проверяем степень износа фрикционных накладок. Если головки заклёпок углублены менее чем 0,2 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклёпочные соединения, диск необходимо заменить.

32

Проверяем фиксацию демпферных пружин в гнёздах ступицы ведомого диска, пытаясь переместить их в гнёздах ступицы рукой. Если пружины легко перемещаются в гнездах или сломаны, замените их. Проверяем биение ведомого диска, если биение превышает 0,5 мм, замените диск.

33

Проверяем рабочую поверхность нажимного диска. Она не должна иметь большого износа, глубоких рисок и следов перегрева. Заклёпочные соединения кожуха и нажимного диска не должны быть ослаблены.

34

Лепестки диафрагменной пружины не должны иметь чрезмерного износа и должны лежать в одной плоскости. Осматриваем соединительные звенья кожуха и диска, если звенья деформированы или сломаны, заменяем нажимной диск.

35

При установке вкладываем ведомый диск в корзину так, чтобы надпись “GEARBOX-SIDE” и выпускающая часть ступицы диска была направлена в сторону диафрагменной пружины. Вставляем центрирующую оправку в шлицы ведомого диска со стороны диафрагменной пружины. И вводим хвостовик оправки отверстие фланца коленчатого вала.

36

Смазываем посадочное место выжимного подшипника на валу, а также направляющие вилки сцепления. Смазки наносим немного, чтобы не попало на диск и корзину.

37

Центрируем корзину сцепления на маховике по трём установочным штифтам. Вворачиваем болты крепления корзины равномерно, по одному обороту ключа каждый, удерживая маховик от проворачивания, поочерёдно переходим от болта у болту по диаметру. Собираем все в обратном порядке.

Как устроено сцепление на Форд Фокус

Сцепление – это один из главных компонентов каждой машины. Оно входит в состав трансмиссии. В Форд Фокусе, как и в любой другой машине, оно служит для передачи крутящего момента от коленчатого вала до самого двигателя, а затем и на коробку передач.

Сцепление разрывает связь двигателя с шестернями КПП, а также делает плавное перемещение от одной такой шестеренки к другой при изменении скорости Форд Фокуса.  Этот элемент предоставляет возможность машине без особых нагрузок постепенно и плавно разгоняться, а также замедляться без ущерба для двигателя и коробки передач. Оно предотвращает деформацию остальных элементов трансмиссии при резком замедлении вращения коленчатого вала.

В Форд Фокусе обычно устанавливается однодисковое фрикционное сцепление с диафрагменной пружиной.

Сам механизм приводится в работу путем гидравлического привода, который состоит из следующих компонентов:

1. Ведомый диск
2. Рабочий и главный цилиндры сцепления.
3. Выжимной подшипник.
4. Вилка.
5. Корзина.

Корзина находится между ведущим диском и маховиком двигателя. Она состоит из двух одинаковых пластин, объединенных между собой клепками, так же в этой конструкции присутствует пружина, которая уменьшает нагрузку крутящего момента. Вследствие работы этого механизма увеличивается скорость и плавность движения авто.

Процедура и основные нюансы замены

Как уже было сказано выше, сцепление Форда Фокус 1 должно всегда находиться в хорошем состоянии, что позволит обеспечить надежное и безопасное передвижение в любых условиях. Его замена своими руками является не очень сложной операцией и требует выполнения следующих действий:

Демонтируем КПП. Помечаем расположение маховика и кожуха диска (только в случае установки прежнего нажимного диска). Выворачиваем болты крепления кожуха диска сцепления с маховиком. Причем каждый болт откручивать нужно постепенно, по несколько оборотов. Демонтируем нажимной диск и ведомые диски

При этом важно осмотреть последнюю деталь на предмет наличия трещин и других повреждений. Осматривает фрикционные накладки

Если они покрыты маслом (возможно проблема с сальником первичного вала КПП), соединения ослаблены или заклепки утоплены на 0,2 мм (или меньше), то ведомый диск ждет замена. Осматриваем и проверяем места фиксации ведомого диска пружин в ступице, шевеля их рукой. Если они свободно двигаются или повреждены, то диск также нужно будет заменить. Проверяем ведомый диск на биение и если оно больше чем 0,5 мм, то меняем его. Осматриваем поверхность контакта нажимного диска и маховика. Если есть какие-то царапины, задиры или следы износа (перегрева), то замена узлов неизбежна. Заменяем нажимной диск. Осматриваем диафрагменную пружину на наличие повреждений, которых быть не должно. Место соединения подшипника и лепестка пружины должно быть в одной плоскости и не иметь признаков износа. Проверяем соединения диска и звенья кожуха. Если есть повреждения – меняем нажимной диск. Осматриваем опорные кольца нажимной пружины с разных сторон. На них не должно быть трещин или сколов. Если есть – требуется замена. Проверяем легкость движения ведомого диска по каналам первичного вала КПП. Если он заедает, необходимо решить эту проблему. Наносим на шлицы ступицы специальную смазку (консистентную).

После того необходимо аккуратно установить новое сцепление на Форд Фокус 1 и все, замена своими руками окончена. Конечно же, его необходимо будет проверить и в случае необходимости отрегулировать. Основное правило при замене сцепления заключается в одновременной замене всех поврежденных или изношенных деталей. Обслуживайте и ухаживайте за своим Фордом Фокус 1 и проблем с его эксплуатацией не будет!

Замена сцепления на Форд Фокус 1 и 2 Всеволожской сборки

Замена сцепления Форд Фокус 1 и 2 видео

Замена сцепления на Ford Focus I

Видео. Как правильно прокачивать сцепление

Как поменять главный цилиндр сцепления

Как поменять выжимной подшипник сцепления на Форд Фокус 2 — устройство и схема разборки КПП

Как говорилось выше, для замены «выжимника» у Форд Фокус 2 потребуется демонтировать коробку скоростей. Чтобы грамотно снять механизм переключения передач, ознакомьтесь с устройством и расположением деталей, которые сначала потребуется отсоединить от коробки.

Ниже так же представлена схема сцепления с таблицей комплектующих деталей. 7А546 – это шарикоподшипник выжимного типа, замена которого и требуется. Отметим, что конструкция МКПП, а так же сцепления у авто с объемами двигателей 1.6 1.8 2.0 идентичны, поэтому демонтаж производится одинаково.

Снятие коробки передач Форд Фокус 2 и замена выжимного подшипника

Чтобы демонтировать КПП, сначала отсоединяются компоненты, которые крепятся к коробке передач непосредственно под капотом автомобиля. Затем снимаются приводные валы, а так же стартер, подушки и  т.д уже под автомобилем. Для работы потребуются набор накидных ключей с трещоткой, два домкрата, монтировка, отвертка. Ниже изложено пошаговое руководство по снятию замене подшипника с фото.

1. Открываем капот, откручиваем переднюю решётку радиатора.

1. Далее отключаем штекер у воздушного фильтра. Освобождаем фильтр от креплений и снимаем.

После отсоединения фильтра, закройте заслонку ветошью, чтобы не допустить попадание грязи.

1. Теперь отключаем аккумуляторную батарею и демонтируем.
2. Открутить блок управления силовым агрегатом, находящийся рядом с АКБ, убрать в сторону.
3. Под АКБ находится один из тросов переключения режимов работы КП, снимаем его отверткой.

1. Далее находим на корпусе штуцер для прокачки гидравлики со шлангом подвода рабочей жидкости, который требуется отсоединить.

1. Затем отсоединяем сапун двигателя.
2. Откручиваем верхние винты крепления КПП Форд Фокус 2.

Убедитесь, что МКПП отсоединена от верхних узлов, далее переходим к демонтажу нижних креплений.

1. Сначала откручиваем колеса, поднимаем авто домкратом, далее устанавливаем надёжные подпорки (или работаем в яме). Ступичные гайки так же ослабляем.
2. Залезаем под автомобиль, находим на KПП пластиковую крышку панели, под которой находятся тросики для переключения скоростей. Чтобы отсоединить трос, нажимаем на черную кнопку, как показано на фото.

1. Откручиваем пробку-гайку, чтобы слить масло.
2. Теперь откручиваем шаровые опоры. Затем вынимаем из поворотных кулаков приводные валы с обеих сторон.

1. Вынимаем валы приводов из КПП, для этого используем монтировку. Чтобы вынуть вал с противоположной стороны потребуется открутить скобу подвесного шарикоподшипника.

В процессе замены выжимного подшипника соблюдайте герметичность МКПП, поэтому отверстия от «гранат» закрываем ветошью или делаем пробку из крышки 5л бутылки.

1. Осталось открутить крепления подушки со стороны КП, а так же выкрутить болты по периметру, которые крепят МКПП к силовому агрегату. Перед этим обязательно устанавливаем домкрат с бруском под двигатель.

1. Удостоверьтесь, что коробка скоростей отсоединена от двигателя и других узлов. Переходим к демонтажу конструкции.
2. Руками со стороны правого колеса приподнимаем узел, вытаскиваем на себя. После снятия КПП переходим к замене выжимного подшипника.

Демонтаж и замена старого выжимного подшипника сцепления на FF 2

1. В корпусе МКПП, где расположен выжимной шарикоподшипник, рекомендуется убрать масло с грязью.
2. Откручиваем три болта крепления корпуса ВП для замены старой детали. На фото показан старый и новый «выжимник», о выборе которого рассказано после инструкции.

1. Подготовив коробку передач к замене ВП, надеваем деталь на вал и прикручиваем к корпусу на три болта.
2. Проверьте корректность вывода переходника (патрубка и штуцера), после этого устанавливаем узел на место, производим сборку в обратной последовательности. На этом замена «выжимника» на сцеплении Форд Фокуса 2 завершена.

Причины неисправности сцепления в Форд Фокус

Основной причиной замены сцепления является возникновение трещин на диске. Могут появляться задиры из-за ослабевания скрепляющих клепок на фрикционных накладках. Еще причина может быть в поврежденных прокладках и сальниках, которые уже откатали свой срок. Из-за этого масло может протекать и попадать на корзину, вследствие чего зажимной элемент начинает буксовать даже при небольших нагрузках.

Еще одна проблема, которая может проявиться уже на сотой тысяче километров: необходимость замены главного цилиндра сцепления. Причиной этой поломки является неисправность контуров. Давление в системе может падать, из-за чего на диск зажимного устройства приходится большая нагрузка.

При ежедневной эксплуатации во всех машинах появляется проблема, связанная со сцеплением. Когда вы приезжаете в автосервис для замены, автомеханики делят ее на два типа: поломка привода и самого сцепления.

К основным проблемам, связанным с поломкой сцепления и трансмиссии, относятся:

• Изменение конфигурации второстепенного (ведомого) диска. 
• Деформация маховика.
• Деформация или поломка пружин вследствие длительной эксплуатации.
• Поломка подшипников, которые отвечают за выключение сцепления.
• Замасливание накладок на диске.
• Заклинивание вилки.

Что касается поломки в трансмиссии, то эти проблемы встречаются реже, но и исправление этих неисправностей значительно сложнее и дороже. К ним относятся:

1. Тряска рычага КПП, которая чаще всего случается у водителей на механике.
2. Спады и неправильное переключение передач. Это одна из самых опасных проблем, так что с ней нельзя затягивать.
3. Гарь в машине – очевидный признак, что что-то не так.
4. Вытекание различных жидкостей из трансмиссии.
5. Странный звук при переключении на нейтральную скорость.
6. Проблемы с переключением скорости. В основном неисправность проявляется у Форд Фокуса с механической коробкой.

Характерные неисправности сцепления Форд Фокус 2

Во многом проблемы со сцеплением возникают из-за агрессивного стиля езды. От степени повреждения повышается и цена ремонта. Специалисты делят неисправности на две группы – самого сцепления и привода. К первой относят:

• неисправные накладки диска, их временной износ;
• заедание вилки;
• деформационные изменения ведомого диска;
• износ или коррозия нажимного диска, моховика;
• чрезмерное замасливание накладок;
• деформация выжимного подшипника;
• износ шлицев;
• старение диафрагменной, демпферной пружины.

Распространенные неисправности привода:

Механический:

• проблемы с тросом (заедание, деформация, обрыв);

• износ рычажной системы.

Гидравлический:

• поломка рабочего цилиндра;

• нарушение герметичности;

• засорение системы.

Как выявить причину поломки

На поломку автомобиля могут оказывать влияние различные внешние факторы. Так, например, водителю, который ездит неаккуратно придется совсем скоро проводить замену цилиндра сцепления Форд Фокус. Если вам не нужны подобные проблемы, то вести себя на дороге следует спокойно. Между ремонтом и обслуживанием может проходить довольно долгий период. Однако стоит внимательно относиться к авто.

Рассмотрим признаки, которые указывают на необходимость замены зажимного устройства у Форд Фокус:

1. При начале движения наблюдается заметная пробуксовка.
2. Слышны вибрации.
3. Передачи включаются или выключаются не полностью.
4. При смене передачи чувствуется резкий скачок.
5. При поднятии педали, отвечающей за сцепление, образуется глухой звук.

Обращаем ваше внимание на то, что сломаться может еще и подшипник. Вычислить такую неисправность не составит труда

В этом случае вы можете услышать гул из-под капота Форд Фокус, которые появляются на нейтральной передаче.

Если вы обнаружили хотя бы один из вышеперечисленных признаков, то необходимо обновить каждый элемент. Стоимость нового узла составит около 6 тысяч. Это значительно дешевле, чем цена замены сцепления Форд Фокус. Обладателям дизельного авто придется доплатить еще тысячу. Самыми дорогими можно считать роботизированные коробки DSG. Приобрести новый узел можно за 12 тысяч рублей. Но его замену в отличие от однодисковых корзин нельзя произвести самостоятельно. Поэтому прибавьте еще 8 тысяч за сервисное обслуживание для Форд Фокус второго поколения.

Варианты исполнения системы привода сцепления Форд Фокус 2

На стоимость автомобиля среди прочих факторов влияет система привода сцепления. Она бывает трех видов:

• Механическая. Усилие от педали до вилки передается при помощи специального троса, расположенного внутри кожуха.
• Гидравлическая. Самая популярная система, которая и устанавливается в машинах Ford. Привод состоит из пары цилиндров – главного и рабочего. Они соединены трубкой повышенного давления. Когда вы нажимаете на педаль, то приводится в действие поршень главного цилиндра, который передает энергию рабочей жидкости (например, тормозной). Далее через трубку давление воспринимает рабочий цилиндр. Благодаря этому шток двигается и воздействует на выжимную вилку.
• Электрическая. Отличие от механического варианта в том, что в системе между педалью и выжимной вилкой дополнительно устанавливается электромотор. Он и натягивает трос.

Причины поломки сцепления Форд Фокус 2

Существует несколько причин :

1. Неисправная вилка включения. Для исправления ситуации вилку нужно заменить.
2. ПС медленно возвращается на место. Причина может быть в попавшем мусоре либо в перекрытом уплотнителе компенсационного отверстия.
3. Главный цилиндр. При этом нужно либо промыть цилиндр, либо поменять уплотнители на цилиндре, либо заменить пружину в тросовом приводе.
4. Если автомобиль движется с рывками при включении низких передач при исправной ПС, причина может быть в загрязнениях первичного вала. Следует очистить от загрязнений и смазать первичный вал.
5. Гул при отжатом сцеплении, говорит о плохой смазке или неисправности узла, если он переходит в скрежет, значит нужно поменять подшипник.

 Загрузка …

Статьи по теме

Замена подшипника коробки передач в автомобиле

Замена АКПП «Вольво»: особенности процедуры

Замена вариатора «Ниссан-Жук»: когда нужна и как выполняется

Ремонт АКПП БМВ Х5: диагностика и профилактика неполадок, насколько сложен ремонт и как его избежать

Ремонт МКПП «Ауди А6»: инструкция и рекомендации

Устройство и принцип работы механической коробки передач

Ремонт коробки «Пежо»: основные проблемы и пути их решения

Тугая педаль сцепления: причины и методы устранения неполадки

Регулировка троса сцепления: последовательность действий

Как поменять трос сцепления: пошаговая инструкция

Датчик педали сцепления: функции и неисправности

Ремонт АКПП «Хонда»: разбираемся в нюансах конструкции

Частичная замена масла в АКПП: преимущества и особенности этого способа

Сколько стоит замена коробки: разбираемся в ценообразовании

Ремонт кулисы КПП: как разобрать и отрегулировать

Замена цилиндра сцепления

Замена цилиндра сцепления – еще одна проблема, с которой сталкивается практически каждый водитель. Процесс починки отличается не сильно: сначала достаются воздушный фильтр и АКБ и производится избавление от жидкости в КПП. Делать это лучше при помощи шприца. Далее снимается подводящая к цилиндру трубка, вытягивается шланг из крепления. На этом этапе следует использовать отвертки и фиксирующую скобу.

После того, как трубки разъединены, педаль сцепления отсоединяют вместе с кронштейном. Осталось избавиться от старого цилиндра сцепления и установить на его место новый. После того, как замена выполнена, необходимо откачать воздух. Чтобы это осуществить, открутите клапан и опустите педаль сцепления пару раз. Если вы увидите чистую жидкость, то процесс успешно завершен.