2 основных дефекта прокладки гбц и их причины: замена прокладки в 7 этапов

Как проводится замена прокладки головки блока цилиндров

Ремонтные работы такого типа лучше проводить в специализированных сервисах технического обслуживания, так как только там имеется необходимое оборудование и специальный инструмент, например, динамометрический ключ, а мастера обладают специфическими знаниями и опытом. Так, например, на автомобилях разных марок различается схема откручивания и закручивания крепежных элементов узла, а при проведении монтажных или демонтажных работ должны прилагаться определенные усилия, иначе можно легко деформировать детали, кроме того процесс разборки головки достаточно долгий и трудоемкий. Именно поэтому мы приглашаем Вас в наш автосервис для проведения замены прокладки ГБЦ.

Замена седел клапанов

При прогаре седел и их разрушении, а также если сильно утоплены в
тело головки («просажены») или подвергались неоднократной зенковке требуется их
замена. Замена седел производится на фрезерном станке. Дефектное седло растачивается фрезой и удаляется из гнезда. Затем головку, согласно технологии, помещают в термопечь и нагревают до 120-150 градусов. Заготовки седел в виде колец помещают в жидкий азот для снижения их температуры до минус 40 град. Щипцами укладывают охлажденные кольца будущих седел в гнезда и легким постукиванием запрессовывают в тело головки. Дальнейшие операции по обработке фасок седел выполняются на специальном фрезерном станке или вручную набором фрез.

К чему приводит неисправность прокладки ГБЦ и несвоевременная ее замена

Последствия эксплуатации транспортного средства с неисправной прокладкой зависят от времени обнаружения данной неисправности. Например, если неисправность обнаружена сразу после ее появления, то необходимо только заменить прокладку. При эксплуатации автомобиля с неисправной прокладкой ГБЦ возможны:

1. порыв патрубков системы охлаждения в результате повышения давления из-за процессов, проходящих в камерах сгорания;
2. перегрев двигателя с потерей геометрии головки блока цилиндров, что может привести не только к дополнительным работам по восстановлению геометрии ГБЦ (фрезеровка поверхности), но и к полной замене головки блока цилиндров;
3. заклинивание двигателя. Данная неисправность может появиться как в результате плохого смазывания трущихся поверхностей из-за попадания охлаждающей жидкости в систему смазки, так и в результате гидравлического удара (если автомобиль с прогоревшей прокладкой ГБЦ стоял некоторое время, то в результате в цилиндры может перетечь достаточное для гидравлического удара количество охлаждающей жидкости). Стоимость устранения заклинивания ДВС будет равна стоимости капитального ремонта ДВС, либо стоимости нового ДВС.

Если вы знаете, что прокладка ГБЦ вашего автомобиля неисправна и автомобиль какое-то время стоял без работы (порой достаточно одной ночи), то лучше автомобиль не эксплуатировать до устранения неисправности. Если вы все-таки решите доехать до места ремонта «своим ходом», то для избежания гидравлического удара рекомендуется перед пуском ДВС выкрутить все свечи и прокрутить двигатель на несколько оборотов для удаления из цилиндров попавшей туда жидкости, после чего установить свечи зажигания на место и заводить двигатель.

Признаки и причины неисправности

Дать 100% гарантии того, что элемент вышел из строя, можно лишь при условии демонтажа и визуального осмотра. Обычно износ уплотнителя между БЦ и ГБЦ проявляется в виде симптомов, потенциально сообщающих о более серьезных неисправностях.

На практике замену выполняют на многих машинах. Преимущественно на авто, которые прошли солидный срок эксплуатации. Приведу несколько примеров:

• ВАЗ 2106;
• ВАЗ 2107;
• Ниссан Максима;
• Опель Зафира;
• Шевроле Нива;
• ВАЗ 2110;
• 2114;
• ВАЗ 2112;
• Дэу Нексия;
• Рено Логан;
• Ховер М4;
• Пежо 406;
• Рено 19;
• БМВ е39;
• УАЗ Хантер и пр.

Причем износ и пробой прокладки одинаково характерен для двигателей на 8 клапанов и на 16 клапанов. Принципиальной разницы в плане поведения прокладок БЦ между ними нет.

При этом стоимость новой детали может существенно отличаться в зависимости от марки, модели автомобиля и конкретного установленного двигателя.

Выделяют несколько причин, из-за которых требуется менять уплотнитель:

• в системе охлаждения оказалось масло;
• в масляную систему проникла жидкость охлаждения;
• антифриз попал внутрь камеры сгорания;
• в систему охлаждения поступают выхлопные газы.

Это все то, кто может происходить именно при нарушении герметичности между двумя основными конструктивными элементами двигателя.

Симптоматика при этом бывает следующая:

Симптоматика проявляется отдельно или комплексно, сочетая несколько признаков одновременно. Это не гарантия того, что можно обойтись малой кровью, просто заменив прокладку. Но вам точно придется демонтировать головку и проводить визуальную диагностику.

Порядок затяжки болтов и сборка двигателя ВАЗ 2114

1. Устанавливаем на блок новую прокладку головки, по установочным втулкам так, чтобы отверстие с медной окантовкой для прохода масла в прокладке находилось между третьим и четвёртым цилиндрами, прокладка должна быть сухой и чистой.
2. Затем устанавливаем головку на блок, предварительно убедившись, что коленчатый и распределительный валы находятся в положении ВМТ, также оба клапана 1-го цилиндра должны быть закрыты.
3. Приступаем к затягиванию болтов крепления головки в указанной последовательности см. фото 18 в четыре этапа. Закручивать болты от центра, постепенно равноудаляясь к краям блока цилиндров, как показано на схеме.

Снимаем шланги вентиляции картерных газов и подводящего шланга со штуцеров клапанной крышки. Сливаем охлаждающую жидкость.

Ключом «на 10» отворачиваем болты передней крышки ГРМ: два сбоку и один в центре. Снимаем крышку ГРМ. Ключом «на 10» отворачиваем две гайки крепления кронштейна троса привода дроссельной заслонки к ресиверу и снимаем его.

Устанавливаем поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия. Ключом «на 17» отвинчиваем шкив распределительного вала.

Если шпонка сидит неплотно в пазу носка распределительного вала, вынимаем её, чтобы не потерять.

Отсоединяем от ресивера шланги вакуумного усилителя, электропневмоклапана и регулятора давления топлива в топливной рампе.

Ключом «на 17» ослабляем гайку «В» крепления натяжного ролика. Отвинчиваем ключом «на 10» гайку «А» крепления защитного кожуха и отгибаем кожух. Также выкручиваем свечи.

Ключом «на 10» отворачиваем две гайки крепления клапанной крышки и снимаем её.

Ключом «на 10» отворачиваем две гайки и один болт крепления заглушки. Снимаем заглушку.

Ключом «на 13» равномерно, в несколько подходов (до снятия давления пружин клапанов), откручиваем 6 гаек крепления корпуса подшипника распределительного вала.

Снимаем со шпилек задний корпуса подшипников распределительного вала.

Устанавливаем головку «Е14 Torx»…

…и откручиваем 10 болтов на блоке цилиндров.

Ослабляем хомуты и снимаем с выпускного патрубка подводящий патрубок радиатора «В», подводящие шланги дроссельного узла и отопителя «С», отсоединяем термостат.

Отворачиваем гайки крепления и отсоединяем шланги подачи и слива топлива от топливных трубок «А».

Снимаем головку блока цилиндров…

Меняем прокладку на новую, закручиваем болты ГБЦ в последовательности согласно схеме.

Собираем всё в обратной последовательности соблюдая затяжку болтов.

Подпишись

на наш канал вЯ ндекс.Дзене Еще больше полезных советов в удобном формате

Какой материал для прокладки лучше

Прокладки из разных материалов

При замене прокладки у многих автовладельцев возникает резонный вопрос, какая прокладка лучше — из металла или паронита? Каждый из этих материалов имеет свои преимущества и недостатки. При этом нужно понимать, что если производитель рекомендует использовать прокладки из определенного материала, то необходимо придерживаться этих требований.

Как правило, металлическая прокладка более крепкая, чем ее паронитовый аналог. Поэтому ее целесообразно ставить на мощные турбированные или форсированные двигатели. Если же вы не планируете тюнинговать мотор вашего автомобиля, а просто эксплуатируете его в щадящем режиме, то для вас не имеет большого значения выбор материала. Соответственно, вполне подойдет и паронитовая прокладка. Тем более, что этот материал является более гибким, и способен плотнее прилегать к рабочим поверхностям.

Также при выборе необходимо учитывать, что материал, из которого изготовлена прокладка, не оказывает первоочередное влияние на срок ее службы. Гораздо более важным показателем является то, как была установлена прокладка. Дело в том, между отдельными группами отверстий очень тонкие стенки. Поэтому, если прокладку установить не точно на посадочное место, то велика вероятность прогара даже у самого крепкого материала.

Самым явным признаком, того, что прокладка была установлена неверно, является ее быстрый выход из строя. Также если вы неправильно установили ее, машина может попросту не завестись. У дизельных двигателей при этом еще может слышаться и стук поршней. Это происходит по причине того, что поршень задевает край прокладки.

Заключение

В случае, если у вас пробита прокладка ГБЦ, то ездить на неисправном автомобиле нежелательно. Поэтому рекомендуем вам при обнаружении пробития прокладки сразу же заменить ее

Кроме этого, важно не только обнаружить сам факт того, что она пробита, но и причину этого. В частности, почему перегревается двигатель или возникают другие неисправности

В процессе замены контролируйте значение момента на крепежных болтах. Своевременная замена прокладки ГБЦ избавит вас от больших финансовых трат по ремонту более дорогостоящих узлов. Чем дольше вы будете ездить на машине с пробитой прокладкой ГБЦ, тем больше вероятность, что из строя выйдут другие, более дорогостоящие и важные узлы двигателя.

Причины прогорания прокладки

Причин, почему прогорает прокладка ГБЦ немного, а у нового двигателя всего одна – перегрев. Даже незначительное время работы мотора при температуре выше нормы может стать причиной этой неисправности. В данном случае прокладка может прогореть совсем немного, и неопытные автомобилисты не замечают первые появившиеся симптомы. В процессе дальнейшей эксплуатации прогар увеличивается, и признаки проявляется все сильнее. Из-за того, что многие владельцы машин обращаются к специалистам не после перегрева, а спустя некоторое время эксплуатации, когда неисправность становится явным фактом, они не связывают прогорание прокладки с имевшим место недавним перегревом и требуют от мотористов других объяснений почему прогорела прокладка ГБЦ.

При недостаточном объеме охлаждающей жидкости, можно не заметить незначительный перегрев головки, так как жидкость, циркулируя в системе, успевает охлаждаться в радиаторе, но при этом не успевает отводить тепло в нужном количестве. Приборы в авто показывают температуру охлаждающей жидкости, а не температуру деталей мотора. Таким образом, эксплуатируя машину с недостаточным уровнем тосола можно пропалить прокладку, не поняв, что причиной стал перегрев.

Бывает прогорание из-за некачественной прокладки, но это в большей степени касается двигателей после ремонта. На новых автомобилях это случается крайне редко. Еще на ремонтных моторах причиной подобной неисправности могут стать факторы, связанные с качеством проведенного ремонта:

• неудовлетворительное состояние привалочных поверхностей (плохо очищены остатки старой прокладки, раковины или царапины на плоскостях, деформация головки);
• неправильный момент затяжки болтов ГБЦ;
• нарушен порядок затяжки болтов ГБЦ;
• неправильно подобрана толщина прокладки (на моторах, где они бывают разных размеров).

Важно при заполнении системы охлаждения жидкостью, удалить все «воздушные пробки»! Иначе можно «подпалить» прокладку при первом же запуске мотора.

Неисправности после ремонта гбц или замены прокладки

Машина не заводится

В случае отсутствия запуска машины после замены прокладки необходимо проверить наличие искры на свечах зажигания, давление топлива в рампе. Убедиться в отсутствии подсоса воздуха через штуцер на ресивере, предназначенный для трубки вакуумного усилителя тормозов.

Двигатель троит

Также, как и при капитальном ремонте головки, замена
прокладки ГБЦ сопряжена с снятием головки и, соответственно,
разъединением с датчиков разъемов, снятием высоковольтных проводов, трубок,
подключаемых к впускному коллектору (ресиверу) от вакуумного усилителя
тормозов, адсорбера, регулятора давления топлива.

Если двигатель троит после монтажа ГБЦ необходимо проверить все
электрические соединения и наличие подсоса воздуха, а также тепловые зазоры клапанов ГРМ. Реабилитация
после замены клапанов обычно длится на протяжении 500 км пробега, но
возможны случаи, когда после первого запуска необходимо корректировать тепловые
зазоры.

Неисправность, связанная с троением двигателя после ремонта может носить и временный характер, так как свечи зажигания могут быть мокрыми и после нескольких запусков, благодаря продувке и прокалке двигатель начинает работать ровно.

Двигатель дымит

После замены прокладки двигатель с увеличением температуры дымит. Такая ситуация является вполне нормальной. Сливается тосол, при разборке на поверхность двигателя попадает моторное масло и в процессе нагрева двигателя все эти жидкости испаряются, вызывая задымление.

После замены клапанов жрет масло

Заменили маслосъемные колпачки без снятия ГБЦ. Возможно установлены дефектные маслосъемные колпачки или произошло их повреждение во время запрессовки неисправной оправкой.

После замены клапанов нет компрессии

После замены клапанов рекомендуется прогреть ДВС и произвести измерение компрессии. В случае выявления низкой компрессии в одном или нескольких цилиндрах проверить и отрегулировать тепловые зазоры клапанов. Если нет компрессии во всех цилиндрах, и она равна нулю, то необходимо снять ГБЦ с целью ревизии целостности деталей газораспределительного механизма и при необходимости произвести комплексный ремонт двигателя.

Почему пробивает прокладку ГБЦ

В большинстве случаев причиной, по которой возникают проблемы с прокладкой ГБЦ, является банальный перегрев. Из-за него крышку блока может “повести”, и нарушится плоскость, по которой прокладка прилегает к двум соприкасающимся поверхностям. Как следствие, возникает разгерметизация внутренней полости со всеми вытекающими последствиями. Изменяют свою геометрию, в основном, алюминиевые головки. Чугунные таким неисправностям не подвержены, они скорее дадут трещину, чем искривятся, да и то в самых крайних случаях.

Схема протяжки болтов ГБЦ на ВАЗах «классике»

Также из-за перегрева прокладка может накалиться до таких температур, при которых она изменит свою геометрию. Естественно, в этом случае также произойдет разгерметизация. Особенно это актуально для железо-асбестовых прокладок.

Еще одна причина — нарушение момента затяжки болтов. Пагубное влияние оказывает как очень большое, так и малое значение момента. В первом случае прокладка может разрушиться, особенно если она выполнена из некачественных материалов. А во втором — пропускать выхлопные газы наружу, не препятствуя им. При этом газы вместе с атмосферным воздухом будут пагубно влиять на материал прокладки, постепенно выводя ее из строя. В идеале болты необходимо закручивать с помощью динамометра, показывающего значение момента, кроме этого, соблюдать при этом последовательность их закручивания. Справочную информацию об этом можно найти в мануале.

Как правило, последовательность затяжки заключается в том, что сначала закручивают центральные болты, а после этого остальные по диагонали. При этом закручивание происходит поэтапно. В частности, в автомобилях ВАЗ “классических” моделей шаг момента составляет 3 кгс. То есть, все болты в указанной последовательности затягиваются на 3 кгс, после этого дотягиваются до 6 кгс, и до 9…10 кгс.

По статистике, в около 80% случаев, когда прокладка выходила из строя причиной этому служили неправильные моменты затяжки или несоблюдение ее последовательности (схемы).

И самая очевидная причина — низкое качество материала, из которого сделана прокладка. Тут все просто. Старайтесь покупать изделия в проверенных магазинах. При выборе необходимо руководствоваться правилом “золотой середины”. Прокладка, конечно же, стоит недорого, поэтому не стоит переплачивать, как и покупать откровенно дешевый мусор. Главное, чтобы вы были уверены в магазине, где совершаете покупку.

Также не исключено что прокладка головки блока прогорела попросту от износа материала, ведь у всего есть свой строк службы.

Примеры мест пробоя прокладки ГБЦ

Также иногда причинами в работе прокладки бывают проблемы с нарушением процесса сгорания топлива (детонация, калильное зажигание). Из-за перегрева очень страдает головка блока цилиндров. В ней могут появиться трещины, которые также приведут к разгерметизации описанных систем. Головка, как правило, сделана из алюминия. А в процессе нагрева он расширяется быстрее, чем стальные болты. Поэтому головка начинает значительно давить на прокладку, а та испытывает перегрузки. Это и приводит к отвердеванию материалов прокладки, что в свою очередь вызывает разгерметизацию.

Часто когда прокладка выходит из строя, она прогорает по окантовке или между цилиндрами. В этом случае нередко возникает эрозия поверхности блока цилиндров и самой окантовки вблизи повреждения. Изменение цвета материала прокладки возле окантовки также может свидетельствовать о высокой температуре в камере сгорания. Для устранения неисправности часто достаточно установить правильный угол зажигания.

Для водителя важно понимать различие между понятиями «пробой» и «прогар» прокладки. Пробой в данном случае подразумевает существенное повреждение поверхности прокладки или отдельных ее элементов

В данном же случае (а чаще всего так и происходит) водитель сталкивается с прогаром. То есть, возникают незначительные повреждения, которые порой даже тяжело найти на прокладке. Однако именно они становятся причиной перечисленных выше неприятных ситуаций.

Услуги

• Ремонт двигателя
  • Замена ремня, цепи ГРМ
  • Замена маслосъемных колпачков
  • Замена прокладки ГБЦ
  • Замена масла двигателя
  • Замена гидрокомпенсаторов
  • Диагностика двигателя
  • Замена двигателя
  • Замер компрессии двигателя
  • Задний сальник коленвала
  • Передний сальник коленвала
  • Головка блока цилиндров
  • Расточка блока цилиндров
  • Регулировка клапанов
  • Ремонт турбин дизельных двигателей
  • Гильзовка блока цилиндров двигателя
• Сход-развал
  • Когда делать сход-развал
  • Продольный наклон — угол кастера
  • Развал колёс
  • Схождение колес
• Ремонт АКПП
  • Замена масла в АКПП полная и частичная, с фильтром и без
  • Ремонт гидроблока АКПП
  • Частые неисправности АКПП
  • Диагностика акпп
  • Замена АКПП
  • Обслуживание АКПП
  • Эксплуатация АКПП
  • Аварийный режим АКПП
  • Ремонт гидротрансформатора
• Ремонт коробок передач DSG
  • Замена сцепления DSG
  • Ремонт мехатроника S-tronic
  • Замена масла в S-tronic
• Ремонт МКПП
• Ремонт вариатора
• Карданный вал
  • Замена эластичной муфты карданного вала
  • Замена подвесного подшипника карданного вала
  • Балансировка карданного вала
  • Замена крестовины карданного вала
• Кондиционер и отопитель
  • Заправка кондиционера автомобиля
  • Диагностика кондиционера
  • Замена мотора отопителя
  • Замена радиатора печки
• Ремонт рулевого управления
  • Ремонт рулевой рейки
  • Замена жидкости ГУР
• Слесарная мастерская
  • Замена трапеции стеклоочистителя
  • Замена фар
• Подвеска
• Шиномонтаж
• Диагностика

  Диагностика авто перед покупкой

• Электрооборудование автомобиля
  • Диагностика электрики
  • Замена втягивающего реле стартера
  • Замена диодного моста
  • Замена реле зарядки аккумулятора
  • Замена стартера
• Тормозная система. Колодки, диски

  Замена тормозной жидкости

• Трансмиссия
  • Замена выжимного подшипника сцепления
  • Замена масла в мостах
  • Замена сальника первичного вала КПП
  • Замена сальника хвостовика КПП
  • Замена сальника хвостовика редуктора
  • Замена сцепления в сборе
  • Замена трансмиссионного масла МКПП
  • Замена ШРУСа
• Топливная система
  • Замена бензонасоса
  • Замена бензобака
  • Промывка инжектора на установке GX-200
• Глушители, катализаторы
  • Замена глушителя
  • Замена гофры глушителя
  • Ремонт гофры глушителя
  • Установка гофры глушителя
  • Замена катализатора
  • Удаление катализатора
  • Ремонт катализатора
  • Ремонт глушителей
  • Диагностика катализатора
  • Обманка катализатора
  • Установка пламегасителя вместо катализатора
• Стенды
• Автосервис с НДС
• Установка автосигнализации

Методы диагностики

При обнаружении прямых или косвенных признаков перед автовладельцем возникает новая задача. Ему необходимо разобраться в том, как проверять прокладку ГБЦ на предмет пробоя.

Всего существует несколько методов. Причём диагностика достаточно простая, и её можно применять в гаражных условиях. Опыт здесь не играет ключевой роли, поскольку с поставленной задачей справятся и начинающими автомобилисты.

Если вам интересно и необходимо знать, как проверить, была ли пробита на двигателе автомобиля прокладка ГБЦ, выполните следующие манипуляции. Любой из представленных методов подходит для получения точного ответа касательно целостности и текущего состояния уплотнителя между блоком и головкой.

1. Визуальный осмотр. Наиболее простой вариант, как самому можно определить, что на двигателе пробита или изношена прокладка ГБЦ. Здесь нет определённого и строгого алгоритма действий. Неисправность определяют просто путём визуального наблюдения. Сначала нужно запустить двигатель, открыть капот и присмотреться к области соединения блока и головки. Если через щели выходит даже небольшой объём дыма, проблема есть. Также можете прислушиваться к поведению мотора, который может начать выдавать нехарактерные звенящие звуки.
2. Проверка радиатора и расширительного бачка с ОЖ. Ещё обязательно проверяется горловина, с помощью которой в рамках планового ТО заливается новое моторное масло. Метод тоже визуальный. Просто открутите все крышки и внимательно на них посмотрите. Не забудьте заглянуть внутрь бачка. Если жидкость охлаждения проникла в мотор, на крышке маслозаливной горловины, вы увидите характерную рыжую эмульсию. Если масло оказалось в антифризе, тогда маслянистые пятна появятся на крышке радиатора или же расширительного бачка.
3. Наблюдение за выхлопной трубой. Запустите двигатель. Можете попросить помощника немного погазовать, чтобы увеличить объём выходящего дыма из выхлопной трубы. Если вы видите на выходе дым белого цвета, фактически являющийся паром, проблема с пробитой прокладкой наверняка есть. При использовании антифриза через трубу обычно выходит дым белого цвета с характерным сладким оттенком. Дополнительно загляните в расширительный бачок с ОЖ. Если уровень постепенно падает, тогда вы вероятно диагностировали пробой прокладки. Хотя признак считается косвенным.
4. Проверка наличия выхлопа в системе охлаждения. Чтобы сделать это, можно воспользоваться одним из 2 методов. Первый способ предусматривает откручивание крышки на радиаторе или расширительном бачке. Если внутри наблюдается активное бурление, это плохой признак. Второй метод заключается в применении воздушного шарика или обычного презерватива. Изделие натягивается на горловину бачка, сняв перед этим крышку. Затем запускается двигатель при оборотах около 3-5 тысяч в минуту. Если шарик или презерватив надувается (быстро или медленно), произошла разгерметизация. То есть в ближайшее время потребуется заменить прокладку.

Все методы используются уже не один десяток лет, но продолжают оставаться эффективными, простыми и достаточно точными. Да, вы можете потратить лишние деньги и отправиться на диагностику в автосервис. Но чтобы сэкономить, лучше самому определить неисправность, а далее уже поручить замену мастерам или сделать всё своими руками.

Самостоятельная замена прокладки потенциально сложна и тяжело выполнима без наличия соответствующего опыта и специального инструмента. Также не стоит доверять гаражным СТО, не имеющим лицензии. Тут лучше потратить больше денег, но отдать машину в надёжные руки специалистам, которые предоставят гарантии на выполненную работу.