Правильная замена амортизаторов: рекомендации дает kyb

Когда может потребоваться замена передних амортизаторов?

Многие начинающие автомобилисты задаются вопросом о различиях передней и задней подвески автомобиля. Их интересует также вопрос особенностей работы амортизаторов задней и передней подвески. Если попробовать ответить лаконично, и сделать коррекционный вывод, то стоит отметить, что передние амортизаторы выходят из строя быстрее, так как наше дорожное покрытие не отличается изысками ровности и отсутствием выбоин, а первый удар при попадании даже в небольшие ямки приходится именно на передние стойки. Поэтому их эксплуатационный срок обычно измеряют количеством пройденных километров по неровным дорогам.

Основной задачей амортизаторов является не только создание комфортных условий при движении, как думают многие начинающие автомобилисты, поэтому иногда выбирают не соответствующие модели. Главная функция – это гашение создающихся при движении колебаний, толчков и ударов, которые приходятся на кузов. Если бы амортизаторов не было, то при современных скоростях транспортные средства не служили бы дольше одного года. В качестве совершенных гасителей разрушительных колебаний амортизаторы выступают вкупе с другими элементами подвески: пружинами, подушками, торсионами, рессорами и так далее. Но только они нуждаются в особом внимании.

Существует несколько внешних признаков, когда эта процедура обязательна:

1. Если есть явные коррозийные следы на опоре пружин амортизатора. Если данный факт оставить без внимания, то совсем в скором времени тарелка пружины может оторваться и привести к нежелательным последствиям.

2. Если есть протечки и вытекание масла из устройства. Довольно неприятная ситуация, казалось бы, нет ничего страшного, но при отсутствии определенного давления в устройстве, его работа по гашению колебаний не будет выполняться, а в некоторых случаях собственные его колебания могут попадать в резонанс с колебаниями кузова во время движения. В этом случае, о каком-либо комфорте при езде можно забыть.

3. Деформация (видимая) корпуса амортизатора. Данный фактор приводит к блокированию деятельности поршня устройства.

Замена передних или задних амортизаторов, в принципе, ничем не отличается.И в том, и в другом случае требуются одни и те же инструменты: гаечные ключи, отвертка, «балонник», пружинный съемник, противооткатные приспособления и, конечно, пара домкратов с козлами для безопасности. Не стоит также забывать и о специальной и «волшебной» жидкости WD – 40, которая предназначена для обработки гаек крепления и болтов.

Разновидности передних стоек

Все автомобильные стойки функционируют за счет специальной рабочей жидкости. На основании используемого в цилиндре устройства вещества передние стойки амортизатора можно разделить на три основных типа:

1. Масляные, или гидравлические. Эффективны при передвижении в черте города, а также по загородным проселочным дорогам.
2. Газовые. Отличаются более высокими показателями жесткости. Это оптимальный вариант для современных спортивных авто. Есть мнение, что газовые конструкции относятся к категории более современных устройств. Но если автомобиль часто перемещается по грунтовым дорогам, данная категория амортизаторов не очень подойдет.
3. Газомасляные. Как говорят многочисленные отзывы, это оптимальное решение для любого транспортного средства. Здесь присутствуют все положительные характеристики перечисленных выше категорий амортизаторов.

Передние и задние стойки отличаются друг от друга, потому нужно быть внимательными в процессе покупки.

Передние немного выше по длине и имеют меньший диаметр. Поворотные кулаки в конструкциях задних амортизаторов полностью отсутствуют. Кроме того, заменить задние стойки намного сложнее, чем передние.

Срок службы

Общее время эксплуатации передних амортизаторов, а также периодичность их замены прямо зависит от трех основных факторов:

• качество детали;
• уровень соответствия массе транспортного средства;
• манера перемещения на автомобиле.

По этой причине на одних машинах детали приходится менять раз в 6 месяцев, а на иных конструкции работают на протяжении 7 лет.

Подобная разница во временных периодах службы основана на неправильной эксплуатации автомобилей, а также на неграмотно подобранных основных конструкциях и пружинах. Пренебрежение данными правилами способно привести к тому, что нагрузка не будет распределена равномерно, что автоматически негативно скажется на сроке службы всей амортизационной системы автомобиля.

О ребилде койловеров и ремонте винтовой подвески, восстановлении регулируемых амортизаторов

Мы выполняем ребилд койловеров и ремонт винтовой подвески в Москве. Койловеры используют для изменения клиренаса автомобиля и регулировки характеристик подвески, они подходят для кольцевых гонок, тюнинга городских авто, для стайлинга, активно используются фанатами низких автомобилей (стэнс, stance). Винтовая подвеска, как и любой механизм рано или поздно начинает изнашиваться, в масло попадает влага, газ выхогдит, регулировки перестают работать, регулировочные гайки закисают, штоки ржавеют, сальники дубеют и появляется необходимость в обслуживании и ремонте амортизаторов, восстановлении стоек и т.д.

Замена передних амортизаторов на ВАЗ «Классика»

Конструктивно передняя подвеска автомобилей ВАЗ, относящихся к «Классике» (ВАЗ-2101-2107) одинакова, последовательность работ по замене амортизаторов для этих авто идентична, поэтому рассмотрим ее на примере ВАЗ-2107.

Работы по замене не такие уж и сложные, поэтому их вполне можно выполнить и самому. При этом инструментов нужно не так уж и много:

• Специальный ключ для удержания штока амортизатора;
• Рожковый и торцевой ключи на 17;
• Рожковый или накидной ключ на 13;
• WD-40.

Естественно, перед началом работ нужно запастись новыми амортизаторами передней подвески. Автомобиль лучше загнать на яму или эстакаду.

Вначале разбалтывается верхнее крепление амортизатора. Для этого нужно открыть капот и отыскать в крыльях технологические отверстия, которые обеспечивают доступ к гайке крепления штока амортизатора.

Перед разбалтыванием нужно гайку вытереть от пыли и обработать WD-40.

Чтобы открутить гайку нужно будет удерживать шток амортизатора для чего понадобиться специальный ключ, с небольшой прорезью под его верхние грани.

За неимением такого ключа можно воспользоваться обычным рожковым ключом на 6.

Но в этом есть небольшой нюанс – со временем посадка гайки становится настолько плотной, для удержания штока может понадобиться наращивание отрезком трубы плеча ключа, которым удерживается шток.

А поскольку рожковый ключ достаточно мал, то значительное усилие может попросту его сломать. Поэтому лучше воспользоваться специальным ключом, сломать который будет сложнее.

Итак, удерживая шток, ключом на 17 отворачивается гайка верхнего крепления амортизатора как показано выше.

После этого снимается пружинная шайба, установленная под гайкой, а также шайба подушки и сама верхняя подушка.

Далее нужно перебираться под автомобиль. Амортизатор внизу крепится к нижнему рычагу посредством кронштейна.

Чтобы его отсоединить от рычага, нужно выкрутить два болта крепления кронштейна. Для этого понадобиться ключ на 13, для облегчения работ места соединения лучше обработать WD-40.

После выворачивания этих болтов, можно вытянуть вниз амортизатор вместе с кронштейном. Затем уже со снятого амортизатора отсоединяется кронштейн.

Для этого нужно воспользоваться двумя ключами на 17, рожковым и торцевым.

Не забудьте снять нижнюю подушку.

Перед установкой нового амортизатора к нему присоединяется кронштейн, используя при этом новые резинотехнические элементы – сайлентблоки.

Вначале нужно закрепить амортизатор верху. Для этого шток его полностью вытаскивается, на него обязательно надевается новая нижняя подушка, после чего он вставляется в верхнее отверстие.

Вверху для исключения выпадения штока из отверстия, его нужно зафиксировать гайкой, не забывая предварительно установить верхнюю подушку, ее шайбу и пружинную шайбу. При этом затягивать гайку не нужно, главное – исключить выпадение штока.

После нужно прикрутить кронштейн амортизатора к нижнему рычагу, болты при этом следует затягивать полностью.

Затем уже затягивается и верхняя гайка, для чего понадобится обратно удержание штока ключом.

Идентично производится замена переднего амортизатора и, с другой стороны.

Важный момент:

Если работы производились на подъемнике или для удобства работ авто выдомкрачивалось – затяжку болтов крепления нужно производить уже на опущенном авто, чтобы подвеска находилась под нагрузкой веса машины.

Процесс замены передних стоек

Если подшипник, верхняя опора и вся стойка в полной сборке уже отслужили свой срок, выход здесь будет только один – замена передних амортизаторов. Данная операция на передней части авто может быть проведена своими руками.

Если износилась левая или правая стойка, менять потребуется обязательно обе одновременно.

При осуществлении замены нужно опираться на специальное руководство по ремонту. Несмотря на то что существуют определенные различия в конструкции разных марок авто, алгоритм действия во всех случаях схож. Последовательность манипуляций здесь следующая:

1. Освобождается доступ к верхней опоре стойке. Здесь придется обязательно снять уплотнитель подкапотного отсека.
2. Снимается заглушка, откручивается крепежная гайка штока АС. Потребуется головка, а также удлинитель с воротком. Проводить данную операцию желательно тогда, когда сама стойка еще не демонтирована.
3. Стоит ослабить крепеже колес, а затем поддомкратить машину до такого положения, чтобы шины не касались поверхности земли. Здесь обязательно нужно подстраховаться от срыва домкрата.
4. Осуществляется демонтаж колеса. При помощи металлической щетки требуется очистить все находящиеся там конструкционные элементы. Их желательно обработать WD40 и подождать, чтобы состав подействовал.
5. Откручивается крепежная гайка от установленного шарнира стабилизатора. Сделать это нужно одновременно с винтом тормозного шланга. Если у автомобиля есть АБС, потребуется снять трубку с проводкой от датчика, который расположен на стойке.
6. После этого откручивается крепеж кулака. Болты многие специалисты выбивают простым молотком. Стоит знать, что у некоторых автомобилей втулки стоят отдельно. После данной манипуляции стойку уже ничего не держит.
7. Настало время открутить гайку, удерживающую верхнюю опору на кузове. Передняя стойка амортизатора снимается одновременно с опорой и пружиной.
8. Потребуются стяжки, которые предназначены для снятия пружины. Здесь нужно будет получить зазор между чашкой и самым крайним витком.
9. Ранее на штоке гайка уже была ослаблена, теперь ее можно открутить совсем. Только после этого получится снять опору и пружину одновременно с чашечкой.
10. Если отбойник вместе с пыльниками износились, они тоже должны быть заменены.
11. Новые передние стойки желательно предварительно серьезно прокачать. Данный процесс осуществляется строго в соответствии с инструкцией производителя.
12. Требуется заменить прокладки и сальники, так как сальники старые уже не подойдут.
13. Выполняется обратная сборка.

Если следовать данной инструкции, можно достаточно быстро заменить передние стойки на новые, обеспечив комфорт передвижения авто и обеспечив высокий уровень безопасности. Опора станет прочной, подвеска перестанет раскачиваться и негативно сказываться на общей эксплуатации транспортного средства.

Отличия передних и задних амортизаторов

Конечно, главным отличием выступает срок службы. Передние амортизаторы ломаются быстрее. Это связано с тем, что у большинства нынешних машин двигатель располагается спереди, а значит, передняя часть берет на себя больше нагрузок. Переход на передний привод сделал невозможным использование традиционных амортизаторов в передней подвеске. Соответственно требования к амортизаторам ожесточились. Применять стали двухрычажную переднюю подвеску с амортизаторами идентичным задним, но имеющим другие параметры рабочей характеристики. Также отличия есть в размере и способе крепления.

Диагностика амортизаторов

Выделяют четыре способа диагностики амортизаторов — от самого поверхностного до «глубинного» с применением, конечно же, микропроцессоров и компьютеров

1. Визуальный осмотрНесмотря на то, что амортизатор как будто специально расположен в самом неудобном для осмотра месте, этот тест один из самых достоверных и, несомненно, дешевых и оперативных. На амортизаторе может быть заметен масляный «туман», но не должно быть подтеков. Подтеки масла свидетельствуют о потере герметичности и о том, что амортизатор уже «кончен» или недалек от этого. Если при проверке у Вас возникли сомнения, протрите амортизатор насухо и осмотрите его через несколько дней работы.

Обратите внимание на состояние буфера отбоя и пыльника. Масло, попавшее на их поверхность не только говорит о проблемах амортизатора, но и приводит к их очень быстрому разрушению

Это еще более ускорит выход из строя всего амортизатора — своеобразный эффект снежного кома.

Важнейшим элементом визуального осмотра является состояние шин. Если на их поверхности, особенно по боковой кромке наблюдаются неравномерные пятна износа, это явный знак неисправности амортизаторов. Можно также наблюдать за поведением колеса при движении из другого автомобиля. Здесь не нужно быть экспертом, чтобы заметить, если оно «скачет» и что амортизатор неисправен.

Еще одним «визуальным» тестом является осмотр штока. Визуальным в кавычках потому, что в отличие от всего сказанного выше амортизатор нужно снимать. Тем не менее, если на полированной поверхности вы обнаружили следы от зажимов или пятна ржавчины — меняйте амортизатор. Другим печальным сигналом может быть износ хромового покрытия в виде пятна с одной стороны. Это следствие неправильной затяжки при установке, приведшей к несоосности цилиндра и штока. Результатом также будет потеря герметичности и выход амортизатора из строя.

2. Тест на «покачивание»Самый известный и самый критикуемый тест. Действительно, раскачав автомобиль за угол и отпустив его в нижней точке, можно выявить только заведомо «убитый» амортизатор. С ним автомобиль будет продолжать колебания. Однако, если он встал «как вкопанный», это может означать совсем не работающий, а наоборот, заклинивший амортизатор. Делайте этот тест больше для самоуспокоения и старайтесь «поймать» момент начала потери рабочих свойств при движении.

3. Оценка управляемости автомобиля в движенииКомфорт в автомобиле при его движении понятие гораздо более субъективное, чем устойчивость и управляемость. Неисправные амортизаторы приводят к тому, что на скоростях начиная с 80 километров в час автомобиль начинает рыскать, особенно при встрече с мелкими неровностями дороги. Снижается курсовая устойчивость, начинается продольная и поперечная раскачка. Раскачка имеет продолжительный незатухающий характер. При движении по неровностям автомобиль показывает замедленную реакцию на руль — тот уже вывернут, а машина все не начинает поворачивать.

Повторяясь, можно сказать, что водитель постепенно привыкает к отклонениям в управляемости автомобиля и на первых порах подстраивается под них. Действительно разницу можно оценить только сравнив два автомобиля — один с новыми, а другой — с «убитыми» амортизаторами. Однако, такая ситуация больше характерна для полигонов и журнальных статей, чем для реальной жизни. Поэтому, при первых подозрениях на проблемы с управляемостью и устойчивостью следует покачать автомобиль за углы, осмотреть амортизаторы и, либо немедленно менять их на новые (при наличие течи масла), либо отправляться на специализированный пункт инструментального контроля.

4. Инструментальный контроль (стендовая диагностика)Различают вибрационные стенды и проверку демпфирующего усилия на испытательных стендах. В первом случае Вам необходимо заехать на автомобиле на площадку исполнительного механизма стенда и за несколько минут на нем будет получена диаграмма осевых колебаний. Сравнивая ее со специфичными граничными характеристиками для данного автомобиля, специалисты станции могут практически безошибочно оценить состояние амортизаторов.

Проверка демпфирующего усилия требует разборки подвески и снятия амортизатора. Такая диагностика позволяет получить максимально точную информацию, но дорога и сложна уже сама по себе. Просто оцените стоимость снятия и установки амортизаторов. Стендовая оценка демпфирующего усилия оправдана только в том случае, если есть сомнения в поведении дорогих амортизаторов стоимостью от ста долларов и в результате может отпасть необходимость их замены.

Замена амортизаторов передней стойки на ВАЗ. 1-й способ

Первый метод проще, но его используют не всегда. Замена амортизаторов по этой технологии выполняется так:

Поддомкрачиваем передок авто и демонтируем колесо.
Под капотом находим заглушки, прикрывающие крепежи стойки к кузову, и снимаем их.
Ослабляем гайку, удерживающую шток амортизатора в верхней опоре (ни в коем случае не скручиваем ее полностью, а то пружина «стрельнет»).
Послабляем три крепежных гайки верхней опоры.
Откручиваем гайку и выпрессовываем съемником наконечник рулевой тяги.
Выводим из скобы магистраль тормозной системы.
Кернером или маркером помечаем положение верхнего болта крепления стойки к ступице (этот болт регулировочный – им выполняется регулировка установочных углов колес, поэтому важно его пометить, чтобы правильно расположить при сборке подвески).
Скручиваем гайки на крепежных болтах стойки.
Выбиваем болты.
Движением вниз стаскиваем ступицу со стойки.
Выкручиваем три крепежных гайки стойки к кузову (под капотом).
Извлекаем стойку.
Стягиваем пружину стяжками.
Откручиваем  гайку амортизаторного штока.
Снимаем опору и пружинную чашку.
Извлекаем пружину, снимаем пыльник и отбойник.

Амортизатор помещен в корпус стойки. Большинство автолюбителей предпочитает заменять его вместе с корпусом в сборе.  На новый элемент устанавливается отбойник с пыльником, пружина и фиксируется верхней опорой. После этого стойка устанавливается на место.

Но на ВАЗ-2110 можно заменить сам амортизатор (его часто называют картриджем, патроном, вставкой). В этом случае необходимо далее разбирать стойку и для этого:

1. Молотком с зубилом сбиваем опорную шайбу с корпуса.
2. Специальным ключом выкручиваем фиксирующую гайку, которая установлена в корпусе под шайбой (если ключа нет, можно аккуратно ее выкрутить тем же молотком с зубилом).
3. Извлекаем изношенный картридж.
4. Устанавливаем новый элемент.
5. Фиксируем патрон гайкой и набиваем опорную шайбу.
6. Ставим на стойку снятые элементы (пружину, опору и т. д.).
7. Устанавливаем стойку на авто.

Перед сборкой стойки новый амортизатор обязательно прокачиваем

В процессе установки важно правильно установить регулировочный болт (по меткам) и проконтролировать затяжку болтовых соединений. После сборки аналогичную операцию проводим с другой стороны

Разновидности амортизаторов

Существует пять видов демпферов:

1. Масляные.
2. Газовые.
3. Комбинированные.
4. Пневматические.
5. Автоматические. Бывают с гидравлика-механической или электронной регулировкой.

Масляные двухтрубные амортизаторы

По-другому их называют гидравлическими. Они надежны, несмотря на столь простую конструкцию. Их конструкция – это не что иное, как две трубки: первая – для хода поршня, а вторая – для хранения избыточной жидкости. Во время движения создают комфорт за счет обеспечения плавного хода, однако, минус в том, что на российские дороги это не распространяется. Так как они неприспособлен к плохим дорогам, то езда по ухабам повышает скорость хождения поршня в итоге он перегревается, и на его поверхности возникают кавитационные пузыри. По-другому такая реакция называется «вспениванием» масляной жидкости, она приводит к тому, что демпферы теряют большую часть своих амортизирующих свойств.

Передние амортизаторы

Газовые однотрубные

Отличием от двухтрубных амортизаторов, тут камерой для работы выступает сам корпус изделия. Хоть они и называются газовыми, но в верхней части у них имеется масло, в нижнюю же закачивают азот. Корпус устройства при стандартном посадочном размере, может вместить в себя большое количество разного рабочего состава, несмотря на то, что камера общая. Если сравнивать с масляными двухтрубными, то они меньше по массе, однако, предусматривают возможность проводить монтаж в перевернутом состоянии. Они не перегреваются, так как имеют хорошую теплоотдачу. Из минусов – небольшой срок службы, на годность влияют даже незначительные повреждения.

Газо-масляные двухтрубные

По стоимости значительно дороже предыдущих типов, однако, способны выдерживать не самые лучшие дороги. Имеют сложную конструкцию и плавный ход. На демпферах данного типа есть автоматическая регулировка. В работе амортизаторы почти бесшумны, даже при быстрой езде по плохим дорогам.

Пневматические амортизаторы

Стоят очень дорого, устанавливаются на элитных авто. Чаще всего пневматику используют тюнинговые ателье для придания машине необычных свойств. Высокая цена оправдывается качеством. Пневмоамортизаторы вобрали в себя передовые технологии, они могут самостоятельно держать кузов автомобиля в стабильном режиме во время езды по ухабистым дорогам. У них есть способность увеличивать или уменьшать клиренс, в зависимости от дорожного полотна.

Газовые амортизаторы

Прокачка амортизаторов

В процессе перевозки амортизирующих устройств для авто может произойти так, что жидкость из внутренней трубы перетечёт в наружную, и в системе появится воздух.

Вследствие этого, любой мастер знает, что перед тем, как устанавливать амортизатор, его следует прокачать.

Последовательность действий:

• Поверните амортизирующее устройство так, чтобы шток оказался внизу, и медленно сожмите его. В таком положении продержите амортизатор 5 с.
• Далее поверните деталь на 180 градусов. Шток при этом не вытаскивается, а амортизатор не разжимается.
• Вытащите шток настолько, насколько получится.
• Манипуляции нужно повторить не менее пяти раз. Если будет обнаружен провал, то всё надо будет начать сызнова.
• Проверьте, чтобы амортизирующее устройство имело лёгкий ход при нахождении в рабочем положении.
• Хранить амортизатор следует вертикально. Шток при этом должен быть направлен вверх.

Замена стоек на Калине своими руками, равно как и на любом другом транспортном средстве – дело реальное и вполне осуществимое. С ним справится как водитель со стажем, так и начинающий автолюбитель

Важно лишь точно следовать инструкции.

Снятие амортизатора

Самостоятельная замена стоек амортизатора может быть выполнена в гараже. Облегчить работу может смотровая яма или подъёмник, но можно обойтись и без этого. Как поменять задний амортизатор рассмотрим более подробно. Подвески автомобилей имеют некоторые особенности, которые заключаются в размещении пружины и самого амортизирующего устройства. Он может находиться внутри пружины или вне её. Если он находится внутри пружины, понадобятся стяжки для её сжатия. За несколько часов до начала работ следует обработать крепёж жидкостью WD-40. Дальнейший алгоритм снятия амортизатора будет примерно таким:

1.  Ручку переключателя КПП устанавливают в положения первой передачи. Под колёса устанавливают упоры, поднимают кузов и устанавливают его на подставки.
2. Далее следует снять колесо.
3. Демонтажу неисправной детали могут мешать провода, идущие от датчика ABS, тормозные шланги. Разъём с проводами отключают, после чего их отводят в сторону. Тормозные шланги вынимают из фиксаторов и также выводят из зоны проведения работ.
4. При замене передних амортизаторов может понадобиться съёмник для шарниров рулевых тяг. Перед поднятием кузова нужно отпустить верхнюю гайку крепления стойки к кузову машины.
5. После выполнения всех подготовительных работ можно приступать к отвинчиванию крепежа стойки или амортизатора к подвеске.
6. Если не получается сразу отвинтить гайку болта крепления, попробуйте применить «удлинитель», в качестве которого можно использовать трубу подходящего размера. Помогает локальный нагрев гайки строительным феном. Использование изношенного инструмента может повредить грани гайки, поэтому проверяйте состояние гаечных ключей перед работой.
7. Когда гайки будут отвинчены, болты вынимают из проушин и снимают неисправный амортизатор для осмотра и обнаружения дефектов.

Что нужно знать

Обязательно после окончания всех ремонтных работ нужно сделать развал-схождение колес. Без этой настройки лучше вообще не ездить на автомобиле, так как он становится неуправляемым. Делать сход-развал нужно в любом случае, так как при установке новых стоек изменяется положение поворотного кулака. Но хочется поговорить о том, что лучше – поставить новые или провести ремонт старых? А теперь давайте оценим преимущества ремкомплектов. Конечно, это окажется в 2-2,5 раза дешевле, так как запчасти относительно недорогие. Стоит отметить, что распорка передних стоек может улучшить устойчивость автомобиля, уменьшает его крены при поворотах.

Но не стоит забывать, что заправлять масло в амортизаторы нужно равномерно. В противном случае машина становится плохо управляемой, подвеска начинает работать неравномерно. Кроме того, нужно заливать масло с точностью до грамма. Иначе в первые же дни эксплуатации сальник сверху попросту выдавит (при избыточном уровне). Но если масла окажется недостаточно, то амортизаторы будут плохо работать. Да и провести замену всех резиновых прокладок сложно – на поверхностях старого амортизатора есть выработка, которая без труда разрушит новые элементы. Итог – вы можете заплатить вдвойне, ведь придется в конечном счете ставить новые стойки.

Почему ребилд койловеров и ремонт винтовой подвески нужно делать в JTlab

Мы много лет занимаемся ремонтом винтовой подвески различных производителей, таких как:

• Ohlins
• TEIN
• CUSCO
• ZEAL
• RSR
• HKS
• XYZ
• DGR
• BC
• D2
• JIC
• Bilstein

Сальники, всегда в наличии у нас, а так же у нас широек возможности по поиску и доставке редких запчастей для амортизаторов из Америки, Японии и Европы. Широкий выбор оснастки для заправки койловеров позволяет нам ремонтировать однотрубные и двухтрубные амортизаторы и заправлять их газом. После ремонта винтовой подвески у нас сохраняются регулировки амортизаторов. Широкий выбор масел для амортизаторов позволяет подбирать характеристики подвески под требования клиента. Мы производим детали для койловеров, поэтому можем выполнить даже сложный ремонт или вообще изготовить новый амортизатор полностью.

Признаки неисправности амортизаторов, сроки замены

Поскольку амортизаторы постоянно находятся под нагрузкой, они подвержены ускоренному износу. Поэтому стойки нуждаются в периодической замене. Как узнать, сколько осталось ходить стойкам и пора ли их менять? Сроки эксплуатации указаны в регламенте по техническому обслуживанию автомобиля. Кроме того, существуют признаки поломки и ускоренного износа:

• Автомобиль при проезде неровностей резко подпрыгивает.
• После «отработки» препятствия колебания подвески продолжаются.
• Из стойки амортизатора вытекает жидкость или видны потёки.
• Видны коррозийные повреждения на корпусе.
• При сжатии амортизатора слышен скрип или стук. Иногда говорят, что стойки «пищат».
• Ухудшается управляемость при езде по неровной дороге.
• Заметно снижение комфорта, машину трясёт на неровностях.

При появлении любого из этих признаков необходимо пройти диагностику подвески, чтобы точнее определить причину. Также обязательно менять стойки после механических повреждений, например, после ДТП.

Влияние конструкции и особенности выбора

Эффективность работы подвески зависит от ее конструкции и настройки. Собственно, комплексный инжиниринг – это то, что влияет и на характеристики поведения автомобиля, и на выход из строя его отдельных частей. Классический пример – Hyundai Solaris первого поколения, в котором были неправильно выбраны место и угол установки амортизаторов, в результате чего машина нестабильно вела себя на высокой скорости, что не удалось искоренить до момента смены поколений, когда Solaris II просто получил новую заднюю подвеску от более тяжёлой модели Elantra.

Обратный пример – автомобили французского концерна PSA Peugeot Citroen, которые при использовании простых конструктивных решений в подвеске, сочетают такие качества, как заводной характер управляемости и по-кошачьи мягкую поступь на неровной дороге.

Баланс между малыми кренами, энергоемкостью и плавностью хода – это то, к чему стремится каждый автопроизводитель. Однако этот баланс непросто, и доступен он немногим. Концерн Volkswagen, известный и универсальными техническими решениями для всех своих брендов, проектирует ходовую часть так, что при внешне почти одинаковой подвеске, водительские свойства разных автомобилей разтличаются – это заслуга ездовых специалистов, знающих толк в тонкой настройке пружин подвески, сайлентблоков, стабилизаторов поперечной устойчивости и, конечно, амортизаторов. Кстати в KYB работает одна из опытнейших команд таких настройщиков, которые создают уверенность в надежности управления для десятков миллионов автомобилей, оснащаемых нашими амортизаторами ежегодно. 

С точки зрения политики настройки подвески, мы в KYB больше акцентируем на безопасность на дороге и интересный драйвинг, чем на убаюкивающий комфорт. Хотя, если есть объективная необходимость, то для некоторых автомобилей мы немного смягчаем характеристики демпфирования, опираясь на вердикт своих ездовых специалистов.  Иными словами, если KYB не поставляет амортизаторы для автомобиля на конвейер, то мы не копируем штатные амортизаторы, а представляем собственное видение дорожных качеств этого автомобиля (в рамках разумного, разумеется). Нашим клиентам это нравится.

Кроме того, у нас есть спортивное отделение, опыт работы которого помогает нам находить оптимальные настройки подвески для разных режимов движения. Мы производим различные специальные серии амортизаторов, которые подчеркивают определенные качества автомобилей: внедорожные, скоростные, грузовые, имеется даже профессиональная серия для дрифта. Всегда можно выбрать подходящие по настройкам амортизаторы практически для любого автомобиля.

Для обеспечения российских автомобилистов подлинной продукцией KYB и для её корректной установки, в России и странах Таможенного Союза действует сеть официальных дилеров – магазины и СТО, работающие по строгим стандартам KYB – уже сейчас это около 1000 партнёров. При установке четырёх амортизаторов на автомобиль на авторизованной СТО, клиенту предоставляется гарантия 3 года или 80 000 км пробега – это также наше серьёзное конкурентное преимущество. Контакты официальных дилеров KYB можно найти на интерактивной карте на сайте http://kyb.ru/ в разделе «Где купить».

Заключение

Замена заднего амортизатора процедура не сложная, при желании выполнима самостоятельно в гараже или на подходящей площадке. Если владелец желает передвигаться с комфортом, не подвергать опасности себя и других участников движения, следует периодически контролировать исправность амортизаторов.

Читайте далее:

Стойки амортизаторов Форд Фокус 3 — оригинал и аналоги

Амортизаторы Ниссан Альмера Классик — как подобрать и заменить

Замена передних и задних стоек ВАЗ 2114 своими руками

Амортизаторы на Киа Спектра — Каяба, Фенокс и другие

Амортизационные стойки Хендай Акцент разных поколений