Что делать, если двигатель машины не заводится, не крутит стартер

Поломка реле стартера

Если автомашина не заводится, стартер щёлкает, моторчик не крутит, и автовладелец уверен, что аккумулятор заряжен – очень вероятно, что проблемным элементом является реле стартера. Щёлканье как раз и является следствием срабатывания релюшки.

В подобных случаях завести мотор можно используя обычную отвёртку. Алгоритм операции несложен. Для авто с МКПП он следующий:

затягиваем стояночный тормоз;
рычаг коробки переводим в нейтраль;
включаем зажигание;
берём отвёртку с плоским наконечником и переходим к подкапотному пространству;
надёжно замыкаем отвёрткой контакты втягивающего реле;
как только мотор запустится, осторожно убираем отвёртку.

Для модификаций с коробкой-автоматом (роботом, вариатором) процедура будет слегка модифицированной:

• затягиваем стояночный тормоз (если трансмиссия роботизированная или вариативная);
• селектор АКПП переводим в режим паркинга (Р), нажимаем тормоз, включаем зажигание;
• дальше аналогичным образом замыкаем контакты реле (их может быть три), после пуска двигателя убираем отвёртку.

Другие причины

Иногда сложнейшие проблемы могут иметь простые решения. Существуют жизненные ситуации, когда водители способны совершать действия, которые не допустили бы в нормальных обстоятельствах

Вот некоторые вещи, на которые следует обратить внимание до того, как вызывать эвакуатор:

• Попробовать пристегнуть ремень безопасности. Некоторые автомобили не снимают блокировку с зажигания без этого действия.
• Если автомобиль оснащён автоматической коробкой передач, убедиться, что её рычаг находится в положении паркинга.
• Нажать на тормоз. Некоторые марки авто разблокируют подачу питания на стартер только после этого действия.

Кроме того, из-за ограниченного количества комбинаций бороздок на ключе всегда есть вероятность, что ключом от одной машины возможно открыть двери другой. Но шансы на успешный запуск им чужого автомобиля ничтожны, прежде всего из-за иммобилайзера, а также по причине более сложного устройства цилиндров замка зажигания в сравнении с дверными. Поэтому иногда имеет смысл убедиться, что не заводится именно тот автомобиль.

К сожалению, современные транспортные средства всё более сложны и всё менее приспособлены к самостоятельной диагностике. Проверка некоторых систем запуска в таких автомобилях невозможна без специализированного оборудования. Тем не менее самостоятельное обнаружение простых проблем пока ещё доступно для водителей.

Основные поломки стартера

Стартер обеспечивает пуск двигателя. Он создает крутящий момент коленвала с нужными оборотами для степени сжатия и сгорания горючей смеси. Если стартер начал работать с перебоями, нужно выяснить причину такого его поведения.

Важно! Стартер работает с другими системами машины в одной пусковой цепи. Поэтому поломки могут быть механическими и электрическими.

Если стартер не хочет крутить или делает это медленно – обратите внимание на электрическую цепь и аккумулятор:

• АКБ не заряжен;
• плохо закреплены контакты;
• плохой контакт и поломка провода от клеммы втягивающего реле;
• поврежденный провод между аккумулятором и стартером;
• несоответствие масла в картере по вязкости;
• не функционирует контактная группа замка зажигания.

Если не работает стартер или просто не включается, это может быть: неисправность реле, короткое замыкание в обмотке самого стартера.

Если вращается якорь стартера, но стартер не может провернуть коленвалэто: пробуксовка муфты свободного хода или тугой ход привода винтовой нарезки.

Бывают случаи когда стартер не отключается после пуска. Причинами могут быть: заедание приводов на валу якоря, заедает в замке зажигания, износ подшипников. Исправить такие поломки можно путем замены поврежденных деталей.

Если вы заметили что стартер начал шуметь. Это может быть: шестерня привода вышла из зацепления,ослабилось крепление или полюса стартера.

Стартер подвержен большим нагрузкам, так как ему приходится вращать большой маховик и приводить в действие поршневую группу двигателя. Поэтому следует внимательно к нему относится и проводить диагностику для избегания поломок.

Конструкция стартера

Независимо от конкретного исполнения (редукторный/безредукторный, со статорной обмоткой или без нее), электростартер имеет в составе втягивающее реле. Этот электромеханический узел выполняет одновременно две функции:

1. Он выталкивает вперед бендикс и приводную шестерню, позволяя ей сцепиться с зубчатым венцом маховика.
2. Он разгружает контакты замка зажигания: ток, потребляемый стартером, велик, а втягивающее реле позволяет управлять стартером с помощью сравнительно малого тока.

Конструкция втягивающего реле проста: в его корпусе размещаются две обмотки разной мощности, втягивающие (откуда и название) в себя сердечник. На сердечнике установлена вилка, через рычаг перемещающая бендикс, а в конце хода сердечник замыкает силовые контакты («пятаки»), подающие питание на стартер напрямую от аккумулятора.
Две обмотки используются для снижения потребления тока: чтобы втянуть сердечник, необходимо большее усилие, чем для его удержания на месте. Как только сердечник втягивающего реле замыкает «пятаки», втягивающая обмотка оказывается зашунтированной, и работает только удерживающая обмотка.

Что делать если не крутит стартер на горячем двигателе

Если стартер не может прокрутить двигатель на горячую, то нужно демонтировать его и выполнить проверку. Алгоритм диагностики будет следующим:

«Пятаки» втягивающего реле

Проверить втулки. Если втулки значительно износились и появился люфт, либо наоборот, вал стартера плохо крутится из-за них, то втулки подлежат замене. При их выборе необходимо обязательно учитывать рекомендованный производителем размер.

Осмотреть электрические контакты. Обязательно надо проверить все электрические соединения и провода. Если имеются некачественные контакты — подтянуть их, воспользоваться очистителем

Особое внимание нужно уделить контактам на «массе», в замке зажигания и клемма на втягивающем. На ВАЗах часто не хватает сечения провода от АКБ (как массового так и плюсового) либо отгнивает силовой кабель от аккумулятора на стартер

Замерьте напряжение на стартере (болтах втягивающего), должно быть не менее 13,5В.

Проверить обмотку статора и ротора. Делается это при помощи электронного мультиметра, переведенного в режим омметра. Проверять лучше при разных состояниях двигателя, на холодную, в полупрогретом состоянии и на горячую, это позволит понять насколько снижается значение сопротивления изоляции. Критичным значением считается 3,5…10 кОм. Если оно ниже — то нужно менять обмотку или же сам стартер.

Проверить «пятаки». Для этого необходимо снять втягивающее реле со стартера и хорошенько их почистить. Если они очень подгорели и не подлежат восстановлению — втягивающее (или весь стартер) подлежит замене. Это частая проблема, почему на горячую не срабатывает втягивающее.

Убедитесь в чистоте крышки, ротора и наружной поверхности статора стартера. Если они загрязнены — их нужно почистить. Для начала имеет смысл воспользоваться воздушным компрессором, а после этого чистить щеткой и на финальном этапе — наждачной бумагой (400-ой или 800-ой).

Поскольку на все эти процедуры необходимо время чтобы снять и разобрать узел, то в качестве временного действия, выйти из ситуации и все же запустить горячий двигатель с такой проблемой стартера помогут методы аварийного запуска.

Как запустить двигатель если стартер не заводится на горячую

Когда стартер не крутит на горячую, но нужно ехать, существует пара . Заключаются они в принудительном замыкании контактов стартера напрямую в обход цепи замка зажигания. Они сработают лишь в случае проблем с втягивающим, контактами и незначительном износе втулок, при других причинах придется ждать его остывания.

Расположение клемм стартера

Первый, и самый часто используемый, — замкнуть контакты отверткой либо другим металлическим предметом. При включенном зажигании достаточно просто замкнуть контакты на корпусе стартера. Контакты находятся на внешней стороне корпуса стартера, к ним подходят провода. Замыкать нужно клемму от аккумулятора (силовой провод, +12 Вольт) и клемму старта мотора стартера. К клемме зажигания притрагиваться нельзя, как нельзя коротить +12 В на корпус стартера!

Второй метод подразумевает предварительную подготовку, им пользуются когда о проблеме известно, но нет возможности либо желания ею заниматься. Можно использовать двухжильный кабель и нормально разомкнутую электрическую кнопку. Две жилы на одном конце провода подсоединить на контакты стартера, после чего прокладывают кабель в подкапотном пространстве так, чтобы другой его конец вышел где-нибудь под «торпедой» к панели управления. Два других конца жил подключить к кнопке. С ее помощью после включения зажигания можно дистанционно замкнуть контакты стартера для его запуска.

Заключение

Стартер, перед тем как он скоро совсем выйдет из строя, начинает не крутит двигатель на горячую. Также проблемы с запуском могут возникнуть при слабых проводах и контактах. Поэтому, чтобы не оказаться в такой неприятной ситуации, необходимо следить за ним и егор проводкой.

Нестабильный запуск инжекторного мотора из-за системы питания

При полностью исправном стартере и ЭСУД приступаем к диагностике элементов ТС, в первую очередь проверяем состояние воздушного фильтра (он не должен быть засорен). Затем следует убедиться, что бензонасос качает и обеспечивает подачу топлива, при холодном запуске инжекторного ДВС его работу можно услышать сразу после включение зажигания (насос «жужжит» в течение нескольких секунд, при последующих попытках запуска его шум прекращается). Электробензонасос не будет подавать бензин в случаях, если:

• перегорел предохранитель, отвечающий за целостность данной электрической цепи;
• не работает реле бензонасоса;
• имеется обрыв в проводах питания (нет плюса или минуса);
• неисправен сам электронасос.

Также насос может не обеспечивать необходимое для системы давление, чтобы его проверить, следует подсоединить к топливной рампе стрелочный манометр. Рабочее давление в ТС должно находиться в пределах от 2,0 до 6,0 Бар в зависимости от типа (модели) ДВС и количества оборотов, при пережатом топливном шланге она может подниматься до 7 Бар. Кстати, если неисправен регулятор давления топлива, и в этом случае может не быть нормальной топливоподачи, в результате движок тоже не будет запускаться. Другая причина плохого прохождения бензина по магистрали – полностью засоренный топливный фильтр. Убедившись в нормальной топливоподаче, проверяем, имеется ли необходимое электропитание для открытия топливных форсунок, здесь есть два варианта проверки:

• замерить мультиметром сопротивление на проводах, подходящих к каждой форсунке, соответственно разъединив «фишки»;

• подсоединить к этим же проводам контрольную лампочку (светодиод), если импульс есть, лампа во время прокрутки двигателя будет моргать.

Особенности проверки работоспособности элементов пусковой системы автомобильного двигателя

После визуального контроля состояния деталей системы пуска, приступают к демонтажу стартера для выполнения тестирования его составных частей:

1. Определить насколько выработался щеточный узел можно лишь после разборки корпуса стартера. Несмотря на продолжительный эксплуатационный период щеток, они все же стираются. При этом их выработка на некоторых моделях стартеров не позволяет включаться в работу тяговому реле. При этом издаваемых им щелчков не будет слышно.
2. Подгорание обмоток на катушках легко определить как визуально, так и по наличию горелого запаха. Поскольку восстанавливать их работоспособность не имеет смысла, придется выполнить замену стартера.
3. Выполнение стресс-теста тягового возможно и без его корпуса. Для этого необходимо замкнуть при помощи отвертки две большие клеммы на реле, стараясь не зацепить элементы корпуса. О наличии проблем со втягивающем просигнализирует начало вращения вала. Заметим, что одним из неприятных последствий этого является подгорание контактных групп реле. Поскольку на них содержится специальное защитное покрытие, чтобы его не повредить, очищать нагар с них не рекомендуется. В этом случае показана только полная замена тягового.

Помимо описанных выше процедур, необходимо уделить внимание, замку зажигания, выполнив контроль напряжения в нем. Часто в этом узле пропадает контакт из-за покрытия проводов оксидной пленкой и образования участков коррозии

Для этого достаточно их почистить, пропаять, либо заменить.

Где искать причину?

Зная принцип работы всей схемы можно легко выделить те элементы цепи, проблемы с которыми могут возникнуть проблемы. К ним можно отнести:

• аккумулятор;
• провода и места их соединения;
• замок зажигания;
• втягивающее реле;
• силовой электродвигатель;

Именно в таком порядке и следует проверять цепь при поиске причины.

Аккумулятор

Начнем с АКБ. Одной из причин не включающегося стартера является разрядка батареи. В результате её энергии просто не хватает, чтобы электродвигатель заработал, хотя на срабатывание реле его достаточно (отсюда и слышно щелчки). Косвенным признаком разряженного аккумулятора является сильное потускнение контрольных ламп приборной доски при попытках включить стартер.

Вторая проблема с аккумуляторной батареей – ненадежная фиксация клемм или сильное их окисление. Из-за этого контакт недостаточен из-за чего возникает сильное сопротивление, поэтому на стартер не поступает требуемого количества энергии.

Если с АКБ все в порядке – переходим к проводам. В первую очередь следует проверить надежность крепления и целостность «плюсового» провода к АКБ и выводу реле, а также «массы» двигателя. Примечательно, что многие автолюбители почему-то игнорируют проверку крепления «массы», поэтому долго и не могут найти причину.

Видео: Щелкает, не крутит стартер Максус LDV Maxus

Проводка, замок зажигания

Переходим к проводам питания втягивающего реле, идущим на замок. Здесь, кстати можно поступить проще, проверив сразу всю цепь одной несложной операцией:

1. Ставим машину на «нейтральную» передачу и затягиваем ручник.
2. Открываем капот и обеспечиваем доступ к выводам втягивающего реле.
3. Берем отвертку или небольшой ключ и при помощи их замыкаем между собой выводы питания электродвигателя.

Если в результате замыкания выводов стартер начнет крутить, вероятнее всего есть потери напряжения в цепи питания или в самом реле. В этом случае сначала проверяем замок зажигания. Кстати, проверять проводку этой цепи нет особого смысла, поскольку если реле срабатывает, то напряжение все же подается.

Основной причиной в замке является подгорание контактов. Из-за этого напряжения, достаточного для удержания якоря – недостаточно, хотя для втягивания его хватает. Обычно подгорание проявляется в виде многократных щелчков без включения электродвигателя.

Втягивающее реле

Проблема может крыться и в самом реле. И здесь тоже зачастую виной становиться подгорание, но уже пятаков (клемм силовых выводов). В результате при замыкании из-за налета возникает большое сопротивление, поэтому напряжения для включения электродвигателя недостаточно.

Иногда неисправность возникает по причине подклинивания якоря в каком-то положении. Из-за этого он не доходит до упора, поэтому контакты не замыкаются.

Устранение проблемы по большей части проводится заменой неисправного элемента. Особенно это касается замка, поскольку после разборки и зачистки контактов, собрать все правильно достаточно проблематично. Что касается реле, то можно попробовать его восстановить, но обычно после ремонта узел служит не долго.

Бывают и сугубо механические причины – завальцовывание краев зубьев шестерни бендикса, заклинивание в положении, при котором она доходит до маховика. По этой причине она не заходит в зацепления, при этом шестеренка не дает дойти якорю до упора и замкнуть контакты. «Лечится» все заменой шестеренки и прочисткой вала, по которому она перемещается.

Если все перечисленные элементы в исправном состоянии и каких-либо дефектов не замечено, остается только проверить силовой электродвигатель. И для этого придется его разобрать, предварительно сняв стартер с авто.

Электродвигатель

В этом узле неисправности могут возникнуть как механические, так и электрические. В первом варианте поломок не так уж и много, а именно – износ опорных втулок якоря (ротора), из-за чего трение повышается настолько, что электромагнитному полю не удается его раскрутить, а также повреждения бендикса и его вилки включения. Устраняется эти проблемы заменой неисправных элементов.

Значительно хуже, если стартер не срабатывает по причине электрической поломки, среди которых можно выделить:

1. Отгорание питающей шины.
2. Износ щеток и выгорание ламелей коллектора.
3. Замыкание или обрыв обмотки.

Первые две неисправности еще вполне устранимы. Путем замены поврежденных элементов удается восстановить работоспособность стартера.

А вот с обмоткой все значительно сложнее. При таких поломках ремонт зачастую не проводится (хотя обмотки все же можно перемотать), а стартер просто заменяется на новый.

(3 оценок, среднее: 5,00 из 5)

(3 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Причины щелчков при включении ЗЗ

Рассмотрим основные причины, приводящие к полной или частичной неработоспособности стартера:

• проблемы с электропитанием стартерного узла – чаще всего нарушается контакт массы по причине ослабления болтового соединения или его окисления. Кроме стартера, на массу запитаны реле, втягивающее и основное, так что эти узлы также подлежат проверке на наличие качественного контакта;
• неисправно втягивающее реле. Наиболее вероятной причиной становится обрыв/короткое замыкание обмотки, изредка встречается механическая поломка;
• КЗ в обмотке стартера. Характерная поломка для возрастных автомобилей, на машинах с пробегом до 100-150 тысяч км/ практически не встречается;
• проблемы в контактной группе – чаще всего это сгоревший предохранитель, но встречаются нарушения проводимости в замке зажигания или контактах проводки;
• пробуксовка муфты стартера. Поскольку ремонту муфта не подлежит, потребуется её замена;
• привод стартера засорен, из-за чего он движется по резьбе туго, с трудом. Решается прочисткой и смазыванием резьбы после её разборки.

Рассмотрим характерные неполадки и проблемные моменты, при которых коленвал автомашины при включении зажигания практически не проворачивается или вращается едва-едва:

• зимой такая проблема может возникнуть из-за несоответствия моторного масла региону использования – оно загустевает и не даёт проворачиваться коленчатому валу;
• севший аккумулятор. Также чаще встречается зимой, поскольку при отрицательных температурах АКБ теряет заряд намного быстрее;
• щёлканье стартера указывает на износ его щёток, хотя на некоторых моделях ВАЗ при такой проблеме даже щёлканья не будет.

Изредка встречаются и другие причины, которые приводят к невозможности пуска двигателя вне зависимости от того, холодный он или разогретый. Так, может оказаться, что отказала возвратная пружина, расположенная во втягивающем реле. Возможна также расклейка магнитов статора – лечится разборкой и склеиванием их вручную.

Рассмотрим детальнее основные причине неработоспособности стартера.

Износ втулок стартера

Якорь стартера вращается, поддерживаемый меднографитными втулками, являющимися подшипниками скольжения. При запуске двигателя основную нагрузку принимает на себя передняя втулка, поэтому со временем она изнашивается. Увеличенный зазор между втулкой и валом якоря приводит к тому, что во время запуска якорь прижимается к статору. Это, во-первых, затрудняет его вращение, а, во- вторых, приводит к увеличению тока в обмотках. В результате – сгорание изоляции обмотки, что приводит к полной неработоспособности стартера.

Как установить кнопку старт-стоп вместо замка зажигания прочитать можно здесь

Замену втулок стартера лучше производить в автосервисе – зачастую для подгонки их внутреннего диаметра требуются развёртки. Если стартер имеет переднюю, обычно изготовленную из алюминиевого сплава крышку, то её, при отсутствии навыков, можно расколоть при запрессовывании втулки. Для замены передней втулки стартера без кожуха потребуется извлекать её из корпуса КПП. Кроме перечисленных неисправностей, при ремонте могут попасться бракованные запчасти. Так, например, случается, что купленный новый бендикс имеет шестерню, зубцы или корпус сделаные «не в размер», в результате чего бендикс «проскакивает» чуть дальше и упирается в корпус КПП. Но такие казусы, к счастью, редки.