Как проверить тормоза автомобиля

Основные неисправности тормозной системы

Ниже представлены возможные нарушения и неисправности тормозной системы ВАЗ-2107 и 2109, а также пути их устранения:

Провал педали тормоза (увеличение хода). Причин данной поломки может быть несколько:

• Утечка рабочей жидкости из-за нарушения герметичности системы, выработки или повреждения определенных деталей либо из-за износа уплотнительных колец.
• Замените поврежденные элементы новыми аналогами, а работоспособные детали промойте и просушите.
• Воздушные пробки в системе удаляются путем прокачки.
• Износ эластичных уплотнителей ГЦТС (главного цилиндра) устраняется заменой.
• Дефекты или разрушения шлангов ликвидируются путем монтажа новых аналогов.
• Биение дисков, превышающее 0,25 мм, устраняется заменой новым аналогом.

Слабая эффективность тормозов при нормальном ходе педали может быть следствием таких обстоятельств, как:

• Попадание смазки или масла на поверхность накладок, дисков, барабанов и/или колодок. Для ликвидации проблемы хорошо промойте и высушите замасленные элементы, а также устраните источник замасливания.
• Заклинивание поршней цилиндров колес может произойти при попадании в систему воздуха, выработке определенных деталей, неисправности ВУ (вакуумного усилителя) или нарушении герметичности шланга, соединяющего коллектор с усилителем. Неисправности тормозной системы устраняются заменой поврежденных компонентов с последующей прокачкой системы.
• Заклинивание в суппорте колодок устраняется чисткой поверхностей контактирующих элементов с последующей смазкой ШРУС-4.
• Выработка накладок колодок или монтаж запчастей, несоответствующих данной модели тормозных механизмов. Проблема устраняется заменой новыми аналогами, рекомендованными производителем.
• Неграмотная настройка или выход из строя регулятора давления. Неисправность устраняется путем повторной корректировки либо замены поврежденного механизма.

Визг или скрип в районе тормозных механизмов могут проявляться вследствие нижеперечисленных причин:

• Замасливание накладок устраняется путем зачистки и промывки с устранением источника загрязнений.
• Ослабление прочности пружины, стягивающей колодки, ликвидируется заменой новым аналогом.
• Нарушение овальности барабанов устраняется их расточкой.
• Попадание на поверхность накладок посторонних элементов или выработка.
• Неравномерная выработка приводит к биению диска. Проблема устраняется шлифовкой или заменой.

Неполное или неравномерное растормаживание чаще всего происходит из-за следующих моментов:

• Неправильная регулировка педали, отсутствует свободный ход.
• Разбухание эластичных уплотнителей ГЦТС при попадании минеральных масел или бензина устраняется заменой новыми запчастями после предварительной промывки системы и устранения источника утечки.
• Неправильная калибровка выступа регулировочного болта на штоке ВУ. Он должен выступать относительно поверхности крепления не больше 1,25-0,2 мм.
• Застопоривание в одном из положений поршня ГЦТС ликвидируется разборкой и заменой поврежденных элементов.

Подтормаживание одного из колес при освобожденной педали обычно происходит при следующих обстоятельствах:

• Ослабление или разрушение пружины стягивающей колодки колеса. Проблема устраняется заменой поврежденной запчасти новым аналогом.
• Деформация распорной планки или тормозных щитов ликвидируется путем правки или замены.
• Сильное загрязнение, в том числе и коррозия, корпуса цилиндра приводит к его заклиниванию. Необходимо демонтировать цилиндр, разобрать, почистить и заменить поврежденные элементы.
• Неправильная регулировка стояночного тормоза. Проблема устраняется повторной корректировкой.

Увод машины в сторону при торможении чаще всего может быть вызвано следующими обстоятельствами:

• Заклинивание цилиндра соответствующего колеса устраняется заменой поврежденных элементов с последующей прокачкой системы.
• Замасливание накладок, дисков, барабанов и/или колодок ликвидируется тщательной промывкой, просушкой с обязательным устранением причины или источника загрязнения.
• Несоответствие углов установки колес и/или давления в шинах корректируется повторной регулировкой.
• Нарушения в работе регулятора давления устраняются путем регулировки или замены.

Повышенные усилия при нажатии на педаль появляются в следующих случаях:

• Как правило, неисправности ВУ устраняются путем его замены.
• Разрушение шланга, соединяющего впускную трубу с ВУ. Замените вышедшую из строя запчасть.
• Износ или разбухание эластичных уплотнителей в цилиндрах из-за попадания масла или бензина устраняется их заменой с последующей промывкой и прокачкой системы.

Замена тормозной жидкости

Тормозную жидкость необходимо заменять каждые 40000 км пробега. Эту операцию можно выполнить одним из двух изложенных ниже способов.

Способ первый, более трудоемкий, но не требующий высокой квалификации, заключается в выполнении следующих работ:

• Отвернуть поочередно все штуцеры отвода воздуха на колесах, установить на них гибкие шланги и, нажимая на тормозную педаль, удалить тормозную жидкость системы, собирая ее в подставленные емкости.
• Завернуть штуцеры, заполнить свежей тормозной жидкостью бачок и поочередно удалить воздух из всех четырех рабочих тормозных цилиндров способом, изложенным выше.

Второй способ замены тормозной жидкости, позволяющий избежать довольно трудоемкой операции удаления воздуха, заключается в следующем:

• Удалить из бачка отработанную тормозную жидкость (например, с помощью шприца) и заполнить его свежей.
• На конец гибкого шланга, используемого для удаления воздуха, надеть стеклянную трубку, конец которой погрузить в емкость с тормозной жидкостью.
• Отвернуть штуцер, одеть на него гибкий шланг и, нажимая тормозную педаль, выкачивать старую тормозную жидкость до момента появления в стеклянной трубке новой жидкости. После этого произвести два полных нажатия на тормозную педаль и, удерживая ее в нажатом положении, затянуть штуцер. Выполнение этой операции требует определенных навыков и опыта, чтобы визуально отличить по цвету старую и новую тормозную жидкость. Старая жидкость (например, после двухлетней эксплуатации)существенно темнее.
• Повторить описанную выше операцию для каждого тормозного цилиндра, соблюдая ту же очередность, что и при удалении воздуха из системы, и пополняя каждый раз жидкость в бачке.

После окончания операции следует заполнить бачок до максимального уровня и проверить действие тормозов во время движения автомобиля.

Как работает тормозная система МТЗ-82

Тормоза на МТЗ-82 действуют следующим образом. При нажатии на педаль тормоза специальные тормозные стержни подушек сдвигаются вниз, тем самым проворачивая валик и рычаги. После этого усилие при помощи шарообразных шайб и болтов передается к вилкам. Они, используя тягу и пальцы, крепко прикрепляются к нажимным дискам. Эти диски под воздействием тяги разворачиваются и тем самым перемещают сферы по поверхностям, располагающимся под наклоном, а диски разжимаются.

При помощи тех же самых дисков накладки, находящиеся на соединительных дисках, прижимаются к крышке стакана и кожуху тормозного устройства. После этого тормозят свое действие ключевые шестерные колеса, отвечающие за конечную передачу, и колеса трактора останавливаются. В изначальное свое положение педали и диски приводятся при воздействии на них специальных пружин и дисков нажима.

При этом прием разного воздействия на две педали применяется в том случае, если нужно обеспечить трактору дополнительную маневренность. Будьте внимательны, ведь нельзя допускать торможения отдельного колеса сельскохозяйственной техники в том случае, когда машина разгоняется больше, чем на скорость в 10 км/час. Это опасно, потому что может в конечном счете привести к опрокидыванию машины. Для того чтобы одновременно воспользоваться правым и левым тормозом, необходимо заблокировать обе педали, используя для этого соединительную планку. Режим, при котором все колеса останавливаются одновременно, — стандартный, именно поэтому необходимо постоянно следить за тем, чтобы педали были заблокированы.

Устройство тормозов МТЗ-82 предполагает, что тракторист может зафиксировать педаль в состоянии торможения. Подобное действие может выполняться при использовании специальной защелки, оснащенной зубцами, которая контролируется воздействующей на нее тягой. На тягу, в свою очередь, воздействует рукоятка, которую устанавливают возле правой стенки водительской кабины. Защелка при использовании рукоятки поворачивается в нужное положение и скрепляется с упором, который располагается на рычаге нужной педали.

Если вы работаете на склонах или в условиях скользкой дороги, то, чтобы достигнуть лучшего торможения, специалисты рекомендуют обязательно вручную подключать передний мост.

Для того чтобы обеспечить тормозной установке длительный срок службы, необходимо руководствоваться следующими правилами:

1. Не зажимайте педаль тормозов, если в этом нет необходимости. Это приведет к быстрому выходу из строя фрикционных накладок.
2. Осуществляйте торможение плавно, нажимая на тормоз полностью и не фиксируя педаль на каком-то промежуточном уровне.
3. Выключайте сцепление, когда тормозите.
4. Не забывайте убирать защелку, которая удерживает педали в состоянии тормоза, когда начинаете приводить трактор минской модификации в движение.

Схема тормозной системы

Прежде чем приступать к регулировке или ремонту этого важного узла, целесообразно изучить схему его устройства. С её помощью можно узнать, что представляет собой тормозная система МТЗ 82, ознакомиться с особенностями её конструкции и принципом работы

Это позволит мастеру избежать ошибок при самостоятельном выполнении обслуживания.

Устройство тормозов

Тракторы данной серии оснащаются тормозной системой сухого типа, основным элементом которой представляются специальные диски. Они размещаются симметрично на ключевых валах, за счет чего останавливают их движение при необходимости. Для защиты столь важных деталей от механических повреждений используются прочные кожухи, что позволяет увеличить срок службы дисков.

Трактор пользуется большим спросом на территории нашей страны

Изучая устройство тормоза МТЗ 82 более подробно, необходимо выделить сразу несколько ключевых узлов, заслуживающих упоминания. Среди них:

• тормозные диски, совмещенные между собой с помощью соединительных узлов;
• накладки фрикционные, размещенные на дисковых механизмах;
• 2 нажимных диска, которые соединены с тормозными аналогами, изготавливаются из высокопрочного чугуна.

Конструкция элемента предусматривает наличие нескольких разжимных шарообразных элементов, равномерно распределенных по окружности между дисковых механизмов. Для их фиксации используются специальные углубления, что обеспечивает корректную работу узла.

Это интересно: ТОП-4 лучших моделей тракторов Террион (Terrion)

Прокачка тормозов

После ремонта ГТЦ или РТЦ, а также замены жидкости, тормозных шлангов или трубок, тормоза нуждаются в прокачке. Суть мероприятия состоит в удалении воздуха из системы торможения. Для этой процедуры потребуются:

• ключ на 8 (10) мм;
• силиконовая прозрачная трубка по диаметру штуцера;
• ёмкость;
• тормозная жидкость.

На всех классических моделях «Жигулей» применяется тормозная жидкость класса DOT-3 или DOT-4. Её объём в системе гидропривода «копейки» составляет 0,66 л. Прокачивать систему удобнее с напарником.

В классических «Жигулях» рекомендуется использовать тормозную жидкость класса DOT-3 или DOT-4

Начинать прокачивание тормозов нужно с правого заднего колеса. Процесс состоит из следующих шагов:

1. Машину устанавливаем на эстакаду или смотровую яму.

2. Откручиваем заливную пробку расширительного бачка и проверяем уровень жидкости. Если требуется, доводим его до отметки на бачке.

3. Напарник садится за руль, а водитель спускается под автомобиль, надевает на штуцер РТЦ ключ и трубку, второй конец которой заводит в подготовленную тару.

4. Помощник нажимает несколько раз на тормозную педаль и удерживает её в нажатом состоянии. При каждом последующем нажатии педаль должна становиться более тугой.

5. Водитель слегка отворачивает штуцер ключом и ждёт, пока из трубки не начнёт выходить жидкость вместе с воздухом. Когда жидкость перестанет вытекать, штуцер закручивается обратно.

6. Процедуру повторяем до тех пор, пока из штуцера не начнёт выходить жидкость без воздуха. Переходим к следующему колесу. Последовательность обхода колёс: правое заднее — левое заднее — правое переднее — левое переднее.

7. На передних колёсах тормозная система устроена немного по-другому, но последовательность прокачки та же.

8. Доливаем тормозную жидкость в бачок до необходимого уровня.

Видео: как прокачать тормозную систему на «классике»

Мне неоднократно приходилось прокачивать тормоза в одиночку, ведь далеко не всегда есть помощник, например, если поломка случилась в дороге. Для таких ситуаций я всегда вожу в запасе крышку расширительного бачка с вентилем от бескамерной покрышки. Чтобы сделать такое простое приспособление, достаточно просверлить отверстие в крышке и вставить в него вентиль. Когда возникает необходимость прокачки тормозов, я накручиваю эту крышку на бачок. При помощи куска шланга соединяю вентиль с запасным колесом, предварительно вывернув с него золотник. Таким образом в резервуаре создаётся давление. Затем прокачиваю тормоза по приведённой выше схеме, добиваясь полного выхода воздуха из системы, не забывая контролировать уровень жидкости. Аналогичным способом я прокачиваю и сцепление.

Тормоза можно прокачать самостоятельно при помощи простого приспособления (на фото для примера расширительный бачок сцепления)

Если с главным тормозным цилиндром возникли неполадки, о чём свидетельствуют характерные признаки, деталь нуждается в диагностике и последующем ремонте. Если же узел имеет сильный износ, то проблема решается только его полной заменой. Для проведения ремонтных работ необязательно посещать СТО. Достаточно подготовить необходимый перечень инструментов и материалов, ознакомиться с пошаговыми инструкциями и следовать им в ходе работы.

Что делать, если заклинило задние тормоза: 4 рабочих способа

1. Отвёртка в помощь.

Можно сказать, что владельцу транспортного средства повезло, если автомобиль оборудован дисковыми тормозными дисками. Тогда не возникнет сложностей с разблокировкой, когда заклинят задние тормоза:

• Колесо демонтируется, плоской отвёрткой застывшие тормозные колодки отделяются от рабочего диска тормозной системы.
• Далее крутится диск, который должен легко вращаться после высвобождения.
• Если диск крутится, колесо ставится обратно, авто снимается с домкрата, можно двигаться дальше.

2. Расклинивание задних барабанных тормозных механизмов с помощью молотка.

Если на задней оси установлены барабанные механизмы (их можно увидеть даже на современных машинах), действовать нужно иначе. Трудности этого метода в том, что до задних барабанных колодок добраться не так просто, как в случае с дисками. Но выход есть:

• Обездвиженное колесо снимают при помощи молотка.
• Барабан обстукивают по всей его окружности.
• Затем барабан прокручивают, он должен высвободиться. Если это происходит, колесо ставится на место и можно ехать.

Эффективность метода с молотком — приблизительно 70 % . Но что делать, если молоток не помог?

3. Нагрузка на заднюю ось плюс резкий старт.

Чтобы решить проблему в этом случае, необходимо нагрузить заднюю часть автомобиля. Лучше всего будет разместить на заднее сиденье троих взрослых человек. Если желающие нашлись, их усаживают в салон, запускают силовой агрегат, раскручивают его до высоких оборотов и делают резкий старт.

Не получилось с первого раза — не надо расстраиваться: рано или поздно задние тормозные колодки оторвутся от тормозного диска. Это можно будет определить по характерному стуку отошедших колодок. Пассажиры-помощники покидают заднее сиденье автомобиля, а водитель отправляется в путь.

Такой исход возможен для 20 % удачных расклиниваний, но что делать с оставшимися десятью процентами?

4. Применение паяльной лампы.

Заднее колесо демонтируется, тормозной барабан тщательно прогревается с помощью паяльной лампы. Главное сейчас — как можно более равномерно распределить прогрев по всей площади барабана. В противном случае тормозные манжеты выйдут из строя. Работать паяльником следует до тех пор, пока не раздастся характерный щелчок, означающий, что из-за нагрева барабан расширился и тормозные колодки от него «отлипли». Колесо ставится на место, после чего его надо попробовать прокрутить. Если всё прошло удачно, то автомобиль может продолжить движение.

Какие действия нужно предпринимать, чтобы в дальнейшем не озадачиваться вопросом, почему клинят задние тормоза?

Есть два правила:

• Не ставить авто на ручной тормоз при длительной стоянке.
• Если транспортное средство въехало в лужу и тормозные колодки намокли, нужно их просушить, чтобы в дальнейшем задние тормоза не клинило. Для этого нужно несколько раз во время движения надавить на тормозную педаль и только после этого загонять транспортное средство на стоянку.

Что еще входит в диагностику?

Помимо того, что автомобиль проверяется на специальном стенде, проводится и визуальный осмотр всех агрегатов, относящихся к тормозной системе в целом. Обычно это делает тот же человек, что и запускает процесс диагностирования на стенде, так как изучив данные о работе системы, можно сразу предположить, что конкретно неисправно.

Тщательному осмотру подлежит целый ряд деталей, которые могут повлиять на некорректную работу тормозов, со всеми вытекающими. Как правило, осмотр проходит по списку:

1. Осмотр емкости с жидкостями для тормозной системы
2. Общее состояние и осмотр тормозных дисков, включая барабаны
3. Осмотр тормозных колодок
4. Техническое состояние ступичного подшипника
5. Выявления на наличие неисправностей в участке суппорта
6. Цилиндры и их работоспособность
7. Функционирование усилителя основного тормозного цилиндра
8. Осмотр тормозных шлангов

Автомобиль уводит в сторону при торможении

Как правило, это загрязнена или стёрта поверхность колодки, хотя прочувствовать это бывает очень сложно, а вот деформированный или стёртый диск, или барабан, чувствуется сразу.

Сильный износ материала тормозных колодок или диска происходит достаточно часто при интенсивной езде, а также зависит от материалов, из которых изготовлены элементы тормоза.

Значительно хуже, когда неисправен суппорт в сборе. Снимите суппорт и проверьте застрявший или заевший поршень в суппорте или колёсном цилиндре.

Возможно залипания продолжатся и тогда комплект придётся поменять в сборе. Да и в целом если принимаете решение заменить элемент, то что касаемо тормозной системы, заменять надо весь узел, а лучше все подобные элементы системы.

Именно поэтому при покупке автомобиля неисправная система торможения может оказаться крайне дорогостоящей «неожиданностью».

Однако «увод» авто в сторону может так же быть связано с неправильной регулировкой подшипника колеса, что следует исключить сразу детальной проверкой ходовой части авто на стенде.

Неполадки тормозной системы трактора МТЗ — 82 и возможные причины

При всём совершенстве и надёжности, неисправности запросто могут появиться и в тормозной системе трактора МТЗ. Небольшой перечень и виды неполадок, а также причины их возникновения, вы можете прочитать ниже:

1. Постепенный рост давления в реверсе.

В этом случае либо компрессорные клапаны пропускают воздух, либо проблема с поршневыми кольцами компрессора, либо пневматика стравливает воздух.

2. Мгновенное падение давления при нажатой тормозной педали.

Здесь либо возник какой-то дефект диафрагмы пневматики, либо неисправности таятся в впускном клапане тормозного крана.

Схема тормозного крана:

1,2, 26 — рычаги; 2 — тяга; 3 — болт регулировочный; 4, 28 — пальцы; 6 — рычаг правой педали тормоза; 7 — рычаг левой педали тормоза; 8 — кожух правого тормоза; 9 — пробка; 10 — впускной клапан; 11 — стяжка клапанов; 12 — пружина клапана; 13 — выпускной клапан; 14 — крышка; 15 — кронштейн крепления тормозного крана; 16 — пружина диафрагмы; 17 — диафрагма; 18 — уравновешивающая пружина; 19 — фиксатор; 20 — тарелка пружины; 21 — толкатель; 22 — кулачок; 23 — поворотный вал; 24 — корпус; 25 — упор; 27 — оттяжная пружина; 29 — тяга; 30, 32 — кронштейны; 31 — кожух стояночно-запасного тормоза.

3. Увеличенное сверх нормы поступление масла в пневматику.

Скорее всего, это происходит только из-за сильного износа и физических повреждений поршневых колец в самом компрессоре.

4. Замедлен возврат в изначальное положение штока пневматики.

Вероятно, необходимо взглянуть на возвратную пружину, а заодно осмотреть и пружину тормозных колодок. Не исключено, что повредился и сам шток.

5. Снизилась эффективность тормоза прицепа.

В этом случае проблем может быть немало. Во-первых, давление в магистрали может упасть из-за недостаточного обеспечения тормозным краном.

Во-вторых, этот же тормозной кран может просто-напросто снижать давление до нуля. В-третьих, соединитель тормозных трубок может не пропускать достаточное давление, что ведёт к медленному снижению до нуля.

6. Регулятор давления очень часто срабатывает, не отбирая из ресивера воздух.

Ответ один и он на поверхности: пневмосистема где-то серьёзно разгерметизирована, а значит необходима немедленная остановка машины, устранение разгерметизации и регулировка тормозов.

Советы и рекомендации владельцам

Если в вашем агрегате возникла неисправность тормозной системы, откладывать на потом осмотр и ремонт нельзя, даже учитывая тот факт, что в тракторе МТЗ есть дублирующие и вспомогательные системы.

ТО должно проводиться ежедневно. Например, пневматику осматривать надо каждые 960 моточасов работы, проверяя её герметичность, крепления и производя регулировку тормозов. Компрессор осматривается и чистится (при необходимости) каждые 2000 часов.

Как проверить тормозную систему в домашних условиях

Если ваш автомобиль оснащен системой ABS, то диагностика должна начинаться непосредственно в салоне автомобиля. После того как вы завели мотор, индикаторная лампочка неисправности ABS должна погаснуть, в противном случае придется искать причину ошибки.

Далее необходимо уделить внимание тормозным шлангам и вакуумному усилителю. О том, как проверить вакуумный усилитель читайте в этой статье

На старых отечественных авто нет вакуумного усилителя и уж тем более системы ABS, поэтому вся проверка будет более тривиальной.

Проверка жидкости. Открываем капот и проверяем уровень тормозной жидкости, он должен находиться между отметками «MIN» и «MAX». Сама жидкость не должна пахнуть гарью или иметь темный цвет.

Педаль тормоза. При нажатии на педаль вы должны ощущать сопротивление и упругость, он ни в коем случае не должна проваливаться. После нескольких нажатий вы должны почувствовать отсутствие хода и педаль должна стать более жесткой. Если же она по-прежнему мягкая и проваливается — скорее всего в тормозной системе есть нарушение герметичности. Если система разгерметизирована, тормозная жидкость будет вытекать и это будет сложно не заметить. Более того, если вы проверяли уровень тормозной жидкости и он был в норме, то нарушение герметичности маловероятно. Если утечка все же имеется, ее необходимо устранить.

Производим осмотр тормозных колодок и дисков. Тормозные диски не должны иметь трещин и заусенцев, а также синего цвета, который свидетельствует о том, что диски перегреты. Толщина фрикционной накладки колодки должна быть не менее 1-1,5 мм, хотя в принципе большинство колодок имеют индикатор износа, который начинает сигнализировать о том, что колодки пора менять характерным свистом. Вообще тормозные колодки следует менять каждые 10-15 тис. км. пробега. Замена тормозных колодок необходима в случае неэффективности тормозов, а также в случае частичного разрушения фрикционных накладок.

Проверка тормозов невозможна без проверки состояния ручного тормоза. В идеале ручник должен затягиваться на 3-4 щелчка и удерживать машину на уклоне 23%. То есть, для проверки можно заехать на эстакаду или горку, после чего затянуть ручник и проверить скатывается ли машина вниз или нет. Если ручник не держит, его необходимо подтянуть, если же и это ни к чему не привело, следует произвести осмотр состояния колодок ручного тормоза. Если они слишком изношены, замените их и повторите проверку ручника.

Если все проверенные узлы и детали в норме, осталось выполнить проверку во время движения. Для этого необходимо разогнать авто до 40-50 км/час, после чего резко нажать на педаль тормоза и проследить как будет останавливаться машина. В идеале торможение должно быть максимально эффективным, вас не должно уводить влево или вправо. Длина тормозного пути у каждого будет своя, поскольку все зависит от качества резины, покрытия на котором производится тест, веса автомобиля и времени года (на скользкой зимней дороге тормозной путь будет больше, думаю это всем и так ясно. ).

Если авто оснащено системой ABS, торможение будет происходит несколько по-другому, во время резкого нажатия на педаль вы будете ощущать вибрацию похожую на отдачу в ногу. Кроме того, если в авто есть также система стабилизации курсовой устойчивости, вы сможете увидеть загорающийся время от времени индикатор, который будет свидетельствовать о работе системы. Сам автомобиль должен затормаживаться ровно, не уходя с траектории без каких-либо заносов и уводов в сторону.

На самом деле способов как проверить тормоза намного больше, в современных иномарках достаточно подключить к бортовому компьютеру специальный диагностический компьютер, который за считанные минуты просканирует все системы и выдаст на экран имеющиеся в авто неисправности. Хотя, как говорится, доверяй, но проверяй. Есть такие места, в которые компьютером не подлезешь и, как не крути, необходимо вмешательство специалиста.

У меня все, следите за состоянием тормозной системы вашего авто, а также другими не менее важными системами и своевременно производите их диагностику и ремонт. Всем пока и до новых встреч на Вопрос Авто.

Диагностика тормозной системы

Диагностика амортизаторов на стенде штука скучная, не особо разгуляешься, зато проверка тормозной системы куда более информативна. Под «раздачу» попадают передняя ось, задняя и стояночный тормоз. Для первых двух выдаётся три информационных экрана:

• общее состояние оси;
• график тормозной силы;
• график усилия на педали.

Для стояночного тормоза в силу понятных причин последний пункт отсутствует.

Результат диагностики тормозной системы передней оси вполне благонадёжный, даже не смотря на красное число 21 – печально, конечно, но терпимо.

Передняя тормозная система Додж Калибр

Двадцать один процент в данном случае это максимальный разброс тормозного усилия между осями при допустимом значении в двадцать. На графике достаточно хорошо видно, что при максимально достигаемом усилии почти в три килоьютона, разбаланс наступает в начальной фазе нажатия на педаль при усилии в половину килоньютона.

Человеческим языком это значит, что переднее левое колесо при слабом нажатии на педаль тормозит сильнее правого, после чего разница между ними нивелируется, что подветрждается графиком усилия на тормозной педали. Овальность тормозных дисков в норме и не превышает пороговую величину в 20%, при которой уже явно ощущается биение при активном торможении.

Тормозная сила передней осиУсилие на педали для передней оси

Задняя ось нас разочаровывает и опять слева: овальность диска близка к критическим 25%, разница между усилиями в пике составляет 58% против положенных двадцати.

Задняя тормозная система Додж Калибр

Правое заднее колесо хоть и работает, но рывками, при торможении есть риск увода автомобиля вправо за счёт расторможенного заднего левого колеса – достаточное основание для проверки в первую очередь состояния направляющих и цилиндра тормозного суппорта.

Тормозная сила задней осиУсилие на педали для задней оси

Картину завершает стояночный тормоз с ещё более удручающими показателями.Стояночный тормоз Додж Калибр

Левое заднее колесо какую-то работу, конечно выполняет, но по факту машину в таком состоянии лучше не эксплуатировать.Левое заднее колесо почти не тормозит

Казалось бы, диагностика на стенде однозначно указывает на серьёзные проблемы с задней тормозной системой, устранение которых может вылиться в ощутимую сумму, а по факту сзади у нас установлены барабаны, которые достаточно было просто отрегулировать. Это как раз тот вариант, когда можно долго крутить колёса и не найти ответ, но достаточно заехать на роликовый стенд и всё становится ясно.

Результаты диагностики тормозной системы

Общая картина тем не менее достаточно оптимистичная: суммарное тормозное усилие 62% при минимуме допустимого в 53%, а стояночный тормоз всего 19% при минимуме в 25%, что устраняется в нашем случае путём разведения барабанных колодок.