Как правильно устанавливать метки грм

Конструкция двигателей ЗМЗ-405

Любой двигатель из семейства 3М3-4О5 представляет собой четырёхтактный бензиновый инжекторный силовой агрегат с рядным расположением цилиндров и поршней. Процесс подачи топливно-воздушной смеси во впускные каналы цилиндров и её зажигание контролируется специальной электронной системой – блоком управления «Микас». Двигатель оборудован системой внешнего образования топливно-воздушной смеси.

Возвратно-поступательные движения поршней преобразуются в движения вращательное при посредстве одного общего на все поршни коленчатого вала. Два распределительных вала имеют верхнее расположение. Система охлаждения мотора – жидкостная, замкнутого типа, с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости.

Система смазки в 405-х двигателях – комбинированная, с автоматической регулировкой температуры машинного масла. Смазывающий материал подаётся к движуще-трущимся деталям мотора под давлением и путём разбрызгивания. Шестерёнчатого типа маслонасос смонтирован внутри масляного картера, прикреплён с прокладкой 2-мя болтами к блоку цилиндров и держателем – к крышке З-го коренного подшипника.

Привод распределительных валов – цепной, двухступенчатый. Первая ступень идёт от коленчатого на промежуточный вал, ступень вторая – от промежуточного вала на распределительные валы. Нижняя цепь ГРМ 3М3-4О5 в автомобилях «ГАЗель» и «Соболь» имеет 7О звеньев, а верхняя цепь – 9О звеньев. Звёздочки цепных передач выполнены из особо прочного чугуна (за исключением стальной ведущей звёздочки второй ступени, которая располагается на промежуточном вале).

На коленчатом вале находится ведущая звёздочка с 2З зубьями, на промежуточном вале – стоит ведомая звёздочка первой ступени с З8 зубьями и ведущая звёздочка второй ступени с 19-ю зубьями, а на распределительных валах размещены звёздочки с 2З зубьями. На торцевых сторонах звёздочки коленчатого вала, ведомой звёздочки промежуточного вала и звёздочек распределительных валов расположены метки установочные. Они служат для чёткой и верной установки фаз газового распределения в циклах работы двигателя.

Промежуточный вал 3М3-4О5 – стальной, двух-опорный, вращающийся во втулках, которые запрессованы в отверстия приливов блока цилиндров, с правой стороны. От перемещений относительно оси промежуточный вал сдерживается упорным фланцем, расположенным между торцом передней шейки вала и ступицей ведомой звёздочки и закреплённым 2-мя болтами на переднем торце блока цилиндров.

Натяжение цепей обеспечивается двумя гидронатяжителями, воздействующими на правые ветви в обеих цепях. При этом, для верхней цепи гидронатяжитель смонтирован в гнезде головки блока цилиндров, а для цепи нижней – в гнезде передней крышки. Гидронатяжители делаются из стали, выполняются в виде плунжерной пары, которая состоит из плунжера и корпуса.

Гидротолкатели в двигателях 3М3-4О5 монтируются на силовой агрегат в «заряженном» положении (когда плунжер сдерживается в корпусе кольцом стопорным). В рабочем положении гидротолкатель функционирует таким образом. Под воздействием пружины и растущего давления масла, которое поступает из масломагистрали, плунжер начинает надавливать на рычаг натяжного устройства. Данный рычаг, поворачиваясь на своей оси, надавливает звёздочкой натяжного устройства на цепь и натягивает её, стабильно удерживая цепь в натянутом состоянии.

Для устранения биений рабочие ветви обеих цепей проходят сквозь пластиковые успокоители. Каждый из этих успокоителей закреплён посредством двух болтов к переднему торцу головки блока цилиндров.

Для чего нужен ремень ГРМ?

ГРМ достаточно сложный в конструктивном плане узел. В его основе заложен распределительный вал, находящийся в ГБЦ. С его помощью происходит толкание впускных и выпускных клапанов. Клапана в свою очередь обеспечивают подачу горючей смеси в цилиндры мотора, а также способствуют удалению газов из системы автомобиля. Работа распредвала возможна благодаря наличию в системе коленвала. Таким образом, механическое усилие от второго к первому передается с помощью приводного ремня.

Ремень подвержен температурным и механическим воздействиям, вполне логично, что рано или поздно он износится. Он растягивается, на его поверхности образуются трещины, что негативно сказывается на работе всей системы. Его проскальзывание скажется на функционировании клапанов: они перестанут открываться в момент, соответствующий тактам работы мотора. Но куда опасней обрыв резинотехнического изделия. Во время обрыва бездейственным остается газораспределительный механизм, следовательно, клапана не закрываются до момента подъёма поршня, происходит удар, после которого гнутся сами клапана, образовываются дефекты на поршне.

Выбор ремня ГРМ

Чтобы ремень прослужил долго, не стоит на нем экономить и покупать явную китайскую подделку

Важно подойти к вопросу выбора запчасти со всей серьезностью. Сегодня на рынке можно найти решения от отечественных и зарубежных производителей.

Список производителей достаточно широк, но наиболее популярные модели регулярно предлагают Contitech, Gates, Bosch и Dayco, которые заслужили немало лестных отзывов.

Производители

Пожалуй, наиболее авторитетным производителем по праву считается Gates. Компания базируется в Бельгии, в сфере ее деятельности лежит производство различного узкоспециализированного оборудования, а также приводных ремней.

Сегодня Gates поставляет свои ремни на конвейеры автопроизводителей с мировыми именами. Как водится, цена в данном случае соответствует качеству – решения Gates заметно дороже большинства прочих.

Contitech, расположенная в Германии, в свою очередь, славится продукцией «настоящего немецкого качества». Многие детали этого производителя ставят автогиганты на свои машины во время их сборки. Помимо ремней ГРМ, данный производитель также занимается пневмоподвесками, приводными механизмами и прочими деталями.

Наконец, итальянская Dayco специализируется на подшипниках, роликах и приводных ремнях.

Процедуры замены

Теперь перейдем к тому, как поменять ремень ГРМ. Замена детали состоит из трех основных этапов. Прежде всего, до детали потребуется добраться. После ослабляют натяжное устройство и лишь после этого устанавливают новый ремень. Однако обо всем по порядку.

Как добраться до ремня ГРМ?

Алгоритм действий следующий:

От аккумулятора отсоединяется отрицательный кабель. Если имеется, следует заранее побеспокоиться о наличии кода радиобезопасности – это поможет сэкономить время на перенастройку по завершении работ.

Снимите ремень генератора. В зависимости от конкретного автомобиля доступ к ремню ГРМ может затруднять и поликлиновый ремень. Чтобы снять его, соответствующие гайки ослабляют, а при необходимости генератор отталкивают.

Снимите все дополнительные принадлежности. На этом этапе потребуется демонтировать генератор, рулевое управление, компрессор кондиционера и прочие подобные детали, которые мешают получить доступ к кожуху ГРМ

Важно: фитинги снимать не следует, в большинстве случаев их можно просто сдвинуть, не теряя давления в системе.

Если установлена крышка распределителя, ее также следует снять. Чаще всего для этого требуется раскрутить винты крепежа и разогнуть фиксаторы

Некоторые современные модели лишены этой детали, ее место занимает датчик положения коленвала и распредвала. В этом случае без руководства по ремонту двигателя конкретной модели не обойтись – процесс сильно разнится в зависимости от модели.

Выровняйте установочные метки (как выставить метки ГРМ, описано в руководстве по автомобилю). Для этого двигатель проворачивается, пока метка шкива не дойдет до отметки в 0 градусов на шкале синхронизации.

Снимите крышку ремня ГРМ. Прежде всего, раскручиваются все крепежные винты и болты. Если имеются какие-либо детали, мешающие снятию, их потребуется дополнительно демонтировать. Здесь опять же придется обращаться к руководству, так как их наличие и процедура снятия варьируются в зависимости от модели автомобиля.

Проверьте точность установки коленвала и распредвала по установочным меткам. На шкивах или звездочках чаще всего имеется специальная линия, которая выравнивается по меткам на вспомогательном вале, головке цилиндра или меткам на блоке. В случае порванного ремня ГРМ этот момент очень важен.

Проверьте область ремня на наличие пятен масла. Если замечены какие-либо утечки, их требуется немедленно устранить.

Ослабление натяжного устройства

Для того чтобы снять старый ремень ГРМ, потребуется ослабить болты, которые фиксируют устройство, регулирующее натяжение болта. Выкручивать их полностью не имеет смысла – достаточно будет отвернуть натяжное устройство, после чего вновь завернуть болты и зафиксировать натяжитель.

Нелишним будет заодно проверить шкив натяжного устройства на износ. Визуальный осмотр включает проверку на наличие трещин и вмятин, после чего необходимо провернуть шкив.

Если в процессе будет слышен рокот или треск, значит, подшипники изношены или как минимум ослабли. В таком случае следует дополнительно установить новый шкив натяжителя.

Монтаж нового ремня ГРМ

Сама установка ремня ГРМ достаточно проста и вряд ли вызовет у кого-то сложности. Первым делом ремень следует снять со звездочек.

Если натяжитель был ослаблен, он сам с легкостью соскочит. Иногда ремень может застрять, но проблема решается, если подцепить его отверткой.

На втором этапе устанавливают новый ремень. Чаще всего в инструкции пользователя подробно написано, как натянуть ремень ГРМ. Точная процедура со всеми допусками варьируется в зависимости от марки авто

Особенно это важно для крепежного болта шкива коленвала, он обладает самым высоким моментом затяжки

Далее останется лишь произвести все процедуры в обратном порядке.

Почему может выйти из строя ремень ГРМ

Есть много поводов для замены ременного привода ГРМ, который вышел из строя. Статистика показывает, что самые частые причины для обращения:

• Перенатяжение резинового элемента при установке. Резиновое кольцо растягивается, а на ролики с подшипниками приходится лишнее давление. Рабочий процесс продолжается, но ресурс детали используется слишком быстро. В большинстве случаев ремень оборвется.
• Уменьшение натяжения резинового элемента. Рекомендуется после половины эксплуатационного срока и ресурса запчасти пройти диагностику и проверить натяжение. При необходимости, ремень нужно подтянуть.
• Автомобиль используется в жарких климатических условиях. Есть рекомендации от производителей – проводить замену резинового кольца ГРМ чаще, если авто эксплуатируется при жаркой погоде.
• Разгерметизации защитного кожуха. При попадании любых загрязнений под кожух, весь механизм ГРМ, ремень или другие составляющие могут перестать функционировать раньше времени.

Если при осмотре ременного привода ГРМ были отмечены небольшие повреждения, это еще не повод волноваться о разрыве. Так как под неопреновой частью есть крепкая основа из металла, из-за которой весь механизм имеет большую устойчивость к большим нагрузкам. При ослаблении металлической основы появляются сложности с запуском автомобиля и появляется дополнительный шум, все это является поводом для замены резинового элемента ГРМ.

Существует множество причин, почему ремень может разорваться. Правильно определить причину сможет только мастер автосервиса после проведенной диагностики.

Есть следующие причины разрыва:

• Неправильная установка, не была проведена соосность;
• Установили резиновое кольцо низкого качества, которое не смогло выдержать нагрузку;
• В постели распределительного вала есть задиры;
• Срок эксплуатации прошел и уже давно нужно было произвести замену;
• На резиновое кольцо попала охлаждающая жидкость или антифриз;
• Некорректно работает помпа;
• Некорректно работает распредвал или коленвал;
• Появились сложности с натягивающим валиком, он сам отпускает или его клинет.

Если разрыв произошел на холостых оборотах, то необходимо заменить несколько клапанов, но при клине на передаче потребуется заменить их полностью. При разрыве есть риск поломки других составляющих двигателя. Самые большие материальные затраты потребуются для починки DOHC на машинах японских производителей. Ремонт аналогичных поломок европейских марок авто и США обойдутся для владельцев несколько дешевле.

Регулярная проверка приводных ремней

Периодически каждый владелец автомобиля должен проверять состояние всех приводных ремней и их натяжку. Для этого необходимо проверять ремни пальцем при выключенном двигателе. Например, нажав пальцем на ремень, вы сможете понять, ослабла ли натяжка ременного привода. Помните, что ремень при этом осмотре не должен двигаться (смещаться на 1-2 см). Если вы увидите подобное, то виной тому слабая натяжка ремня. Также вы должны на ощупь осмотреть ремень на повреждение. Также необходим и визуальный осмотр на предмет сколов, трещин и рваных элементов.

Кроме того, воспользуйтесь карманным фонариком, который сделает обзор не только лучше, но и может помочь выявить затертые участки ремня (как правило, изношенный участки ремня будут блестеть).

В любом случае, если вы увидите повреждённые участки ремня, то его в любом случае необходимо заменить на новый

Обратите внимание, что приобретая новые приводные ремни вам нет необходимости приобретать оригинальные расходники. На рынке существует немало неоригинальных ремней, которые по качеству часто даже превосходят заводские оригиналы

Например, отлично себя зарекомендовала компания Continental, которая является крупнейшим поставщиком приводных ремней.

Средняя стоимость замены ремня в автомастерской составляет около 2500 рублей. Стоимость ремней для автомобиля зависит от известности марки и себестоимостью продукции. На рынке присутствуют, как дешевые приводные ремни, так и дорогие, которые имеют особую конструкцию и способны выдерживать экстремальные нагрузки.